En Barbuda, el espectáculo empieza incluso antes de ver a las aves. Al santuario de Codrington Lagoon no se llega por carretera. Hay que subir a un barco, navegar entre los manglares y, entonces, verás aparecer las siluetas negras de las fragatas magníficas (Fregata magnificens), cuya colonia es una de las más grandes del Caribe.
Esto ya basta para contarte otra cara de Barbuda. Más allá de sus playas rosas, la isla tiene una laguna donde se han contabilizado más de 5 000 de estas aves, en una colonia en la que un censo científico ha contado 1 743 nidos. Aquí, el destino se descubre al levantar la vista y al comprender el papel que desempeña esta laguna en el equilibrio de toda la isla.
Una laguna declarada sitio Ramsar, entre manglares y arrecifes
La laguna de Codrington tiene una superficie de 3.600 hectáreas y está reconocida como humedal de importancia internacional por la Convención de Ramsar desde 2005. Limita con Codrington, el único pueblo de Barbuda, que le ha dado nombre y cuyos habitantes se cuentan entre los vecinos más cercanos del santuario. Los manglares, las praderas marinas, los bancos de arena y los arrecifes forman un conjunto en el que también anidan las tortugas carey y las tortugas laúd. Alrededor de la laguna, la pesca de langosta y el turismo de observación dan de comer a parte de las familias de Barbuda, en un equilibrio que los guías locales se esfuerzan por mantener.
La magnífica fragata, símbolo de Barbuda
En Barbuda, este pájaro no es solo una curiosidad. Se ha convertido en uno de los símbolos más reconocibles del territorio. El macho acapara todas las miradas durante el cortejo nupcial, cuando hincha bajo el pico una bolsa de color rojo escarlata para seducir a las hembras que pasan por allí. La envergadura de esta especie puede superar los dos metros. A pesar de sus patas palmeadas, casi nunca se posa en el agua, ya que sus plumas no son impermeables. Así que se pasa la mayor parte de su vida planeando, dejándose llevar por las corrientes de aire sobre el mar, y a veces completa su comida persiguiendo a otras aves marinas hasta que estas se rinden, un comportamiento bien documentado en esta especie.
Cuando Irma azotó la colonia
La importancia del santuario quedó aún más clara en septiembre de 2017. El huracán Irma azotó Barbuda y obligó a evacuar toda la isla hacia Antigua. Un estudio científico publicado en 2023 reveló que el cordón de arena que protege la laguna, que se había mantenido intacto durante 250 años, se rompió en dos puntos por la fuerza de la tormenta, una brecha que sigue abierta cuatro años después. La laguna también ha perdido parte de sus manglares, hasta tal punto que una asociación local, la MEPA Trust, lleva desde replantarlos con la ayuda de voluntarios.
Veintiocho días después de la tormenta, la ecologista de Barbuda Shanna Challenger participa en el primer recuento del santuario desde la catástrofe. Solo encuentra 300 fragatas. «Se notaba una disminución significativa respecto a las cifras habituales», le cuenta entonces al Antigua Observer. Todavía nadie sabe si las aves, al igual que los habitantes, volverán.
El regreso no ha compensado las pérdidas, pero ha puesto de manifiesto la capacidad de la colonia para retomar su ciclo en un entorno tan alterado. Hoy en día, el santuario vuelve a albergar a más de 5 000 fragatas. En 2025, un medio especializado la describe como una de las colonias más prósperas del mundo, gestionada por un consejo comunitario en lugar de por una agencia lejana, con guías que transmiten este conocimiento de generación en generación.
Más que un paisaje de postal
Lo que hace que este santuario sea único no es solo el tamaño de la colonia. Es la cercanía entre un fenómeno natural impresionante y una pequeña isla cuya identidad gira por completo en torno a este paisaje. La próxima vez que veas Barbuda como una simple postal de arena rosa, solo tienes que mirar hacia la laguna de Codrington. Detrás de la playa hay otra historia, la de una isla que se ha convertido en uno de los grandes refugios de la fragata magnífica en esta parte del mundo. ¿Y si la verdadera riqueza de Barbuda se viera, ante todo, en lo que decide conservar para el futuro?
Más de 5.000 fragatas magníficas viven en el santuario de Codrington Lagoon, una colonia en la que un censo científico ha contabilizado 1.743 nidos, una de las más grandes del Caribe.
En la laguna de Codrington, en la costa oeste de Barbuda. El lugar está clasificado como humedal de importancia internacional por la Convención de Ramsar desde 2005.
Sí, pero se ha reducido mucho. En un recuento que se hizo 28 días después del huracán Irma en 2017 solo se encontraron 300 fragatas, frente a las más de 5 000 que hay hoy en día.
En Saint-Laurent-du-Maroni, el viaje hacia las Cataratas de Voltaire empieza mucho antes de llegar a la primera cascada. Desde el pueblo, la pista Paul Isnard te lleva hacia el bosque a lo largo de unos 70 kilómetros. Tras varios años cerrado al público, el lugar acaba de reabrir tras un programa de rehabilitación impulsado por la Colectividad Territorial de Guayana. El objetivo es triple: hacer que el recorrido sea más seguro, mejorar la acogida de los visitantes y poner en valor este paraje natural, sin que por ello desaparezca lo que le da a este lugar su carácter especial.
A 70 kilómetros del inicio del sendero
La cifra te da una idea de la escala. La ZNIEFF «Cascadas y cala Voltaire», incluida en el Inventario Nacional del Patrimonio Natural, empieza al final de la pista Paul Isnard, a 70 kilómetros al sur de Saint-Laurent-du-Maroni. El Parque Natural Regional de la Guayana también indica que hay que tomar esta carretera desde la ciudad, antes de que se convierta en una pista.
Una vez allí, el recorrido sigue a pie. El sendero de las Cataratas de Voltaire tiene una longitud de 5,3 kilómetros y se recorre en unas tres horas. Esta distancia no convierte el lugar en un destino inaccesible, pero te recuerda algo obvio: aquí, el descubrimiento empieza mucho antes de llegar al agua. El camino, el bosque y la ruta forman parte de la experiencia.
Una reapertura pensada pensando en la seguridad
El cierre había puesto el tema del acceso en el centro del problema. Por eso, la rehabilitación tenía que abordar varios aspectos. Se ha instalado una señalización completa desde el pueblo de Saint-Laurent-du-Maroni, sobre todo a lo largo de la pista Paul Isnard. La nueva zona de bienvenida cuenta ahora con un aparcamiento, una plaza para personas con movilidad reducida, una barrera de acceso y un panel informativo.
El cambio más visible es la reconstrucción de la pasarela principal. Con unos 21 metros de longitud, permite cruzar el arroyo Voltaire. Se ha diseñado para resistir mejor las crecidas. También se ha rehabilitado el sendero, con varias estructuras para cruzar las zonas húmedas. Según la información que se dio durante la reapertura, todas estas obras han recibido las autorizaciones reglamentarias y técnicas necesarias.
Las cataratas de Voltaire: un paisaje único en la Guayana Francesa
Las Cataratas de Voltaire no solo destacan por lo alejadas que están. Se trata de una zona especialmente accidentada, donde el arroyo atraviesa rocas duras antes de llegar a la zona de las cataratas. En unos 200 metros, las Cataratas de Voltaire tienen un desnivel de 35 metros, que según esta documentación oficial no tiene igual en la Guayana Francesa. El lugar combina cascadas, saltos, umbrales rocosos, rápidos y entornos boscosos. La zona es conocida por su interés paisajístico, geomorfológico, ecológico, florístico y faunístico.
En un inventario multidisciplinar realizado en 2011 se estudiaron, entre otras cosas, la flora, los peces, los reptiles, los anfibios y los mamíferos no voladores. Esta riqueza nos recuerda que la apertura al público también debe tener en cuenta un entorno natural sensible. El arroyo Voltaire pertenece a la cuenca hidrográfica del Maroni y nace en un pequeño macizo situado al este de las montañas de la Sparouine. Su curso se extiende a lo largo de unos 30 kilómetros. En su parte alta, el valle se vuelve estrecho y sinuoso: ahí es donde están las cascadas. El relieve explica así el espectacular aspecto que tienen hoy en día las cataratas Voltaire.
A los pies de las cascadas, una bienvenida renovada
La rehabilitación no se limita al sendero. A los pies de las Cataratas de Voltaire, los visitantes ahora tienen a su disposición un gran «carbet», un «carbet» con fogón, «carbets» con hamacas y mesas-bancos de picnic. Estas instalaciones te permiten descansar en mejores condiciones después del camino y la caminata. La reapertura también puede impulsar el atractivo turístico del oeste de la Guayana Francesa. La posada situada a la entrada del paraje es una de las actividades locales que podrían beneficiarse del regreso de los visitantes. Este vínculo entre el patrimonio natural y la economía local le da otra dimensión a las obras realizadas.
Pero el reto no será solo atraer a más gente. También habrá que mantener el equilibrio entre el número de visitantes, la seguridad y el respeto por el entorno. En las Cataratas de Voltaire, la distancia sigue siendo un factor clave: 70 kilómetros de pista antes de llegar al sendero, y luego el bosque y el arroyo antes de las cataratas. La rehabilitación hace que el recorrido sea más seguro y cómodo. Pero no elimina la lejanía. Y quizá sea precisamente eso lo que convierte a las Cataratas Voltaire en un destino único en el oeste de la Guayana Francesa.
Las cataratas Voltaire están en el oeste de la Guayana Francesa, al sur de Saint-Laurent-du-Maroni. Se llega a ellas, sobre todo, por la pista Paul Isnard, recorriendo unos 70 kilómetros antes de llegar a la zona del sendero.
Desde Saint-Laurent-du-Maroni, tienes que ir por la carretera y luego por la pista Paul Isnard durante unos 70 kilómetros. Una vez allí, el recorrido continúa a pie por un sendero que, según indican, supone unas tres horas de caminata.
La rehabilitación de las Cataratas de Voltaire tiene como objetivo principal garantizar la seguridad del recorrido y mejorar la acogida del público. Las obras incluyen, entre otras cosas, una nueva señalización, mejoras en las instalaciones de acogida, la rehabilitación del sendero y una pasarela principal de unos 21 metros que permite cruzar el arroyo Voltaire.
Al suroeste de la República Dominicana, el paisaje parece desafiar a la geografía. El lago Enriquillo, considerado el más grande de las Antillas, se encuentra en una depresión cuya superficie está a 40 metros por debajo del nivel del mar. Un lago salado, inmenso, sin salida al océano, donde viven cocodrilos americanos e iguanas. Detrás de esta escena tan concreta se esconde una pregunta mucho más amplia: ¿cómo se ha formado aquí un lago tan singular y qué nos cuenta sobre el territorio que lo rodea?
El lago Enriquillo, un lago sin salida al mar
Una de las claves está en la propia forma de la cuenca. El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), un organismo público de investigación especializado sobre todo en ciencias de la Tierra, describe el lago Enriquillo y el cercano lago Azuéi, en Haití, como dos lagos salados situados en el valle del rift de La Española. Ambos ocupan una depresión cerrada: sus aguas no tienen ninguna salida natural hacia el mar.
El hecho de que no haya salida lo cambia todo. El nivel del lago depende en gran medida de las lluvias, la escorrentía y la evaporación. Cuando el agua llega a la cuenca, no se va hacia el océano. La evaporación juega entonces un papel fundamental en el equilibrio del sistema, mientras que las sales se concentran en el agua. Esa es una de las razones por las que los investigadores del USGS califican al lago de hipersalino.
Así que el paisaje nunca está del todo estático. Las imágenes del Landsat que ha analizado el USGS muestran cambios espectaculares a lo largo de las décadas. Entre 2002 y 2016, una fuerte crecida del agua inundó tierras de cultivo y obligó a miles de familias a mudarse. En el lago Enriquillo, esta realidad geográfica también se nota en el día a día de las comunidades ribereñas.
Un refugio para los reptiles
La otra particularidad del lago Enriquillo se aprecia a orillas del agua. La población de cocodrilos americanos de la República Dominicana se limita a esta zona geográfica. En un paisaje seco y salino, la presencia de este gran reptil le da al lago una identidad ecológica especialmente marcada.
Las iguanas también forman parte del paisaje. En esta región hay dos especies, entre ellas la iguana de Ricord, una especie con una distribución muy limitada en La Española. Isla Cabritos, que se incluye entre las visitas del parque nacional, es uno de los lugares emblemáticos para observar esta fauna y comprender la riqueza biológica del lugar.
Esta biodiversidad también explica el nivel de protección del territorio. El lago Enriquillo figura desde 2002 entre los humedales de importancia internacional de la Convención de Ramsar. El lago también forma parte de la reserva de la biosfera Jaragua-Bahoruco-Enriquillo, designada en la República Dominicana en 2002 e integrada desde 2017 en una reserva de la biosfera transfronteriza con La Selle, en Haití, bajo los auspicios de la UNESCO.
Cuando el lago Enriquillo también nos habla del clima
El lago también despierta el interés de los científicos por una razón menos obvia: sus sedimentos guardan información sobre el clima del pasado. En 2019, el equipo del USGS extrajo de allí varios núcleos sedimentarios, algunos de los cuales alcanzaban unos cinco metros. Su objetivo era reconstruir la historia de las precipitaciones y las sequías en el Caribe durante el Holoceno reciente.
Así, el lago Enriquillo se convierte en algo más que una curiosidad geográfica. Sus capas de sedimentos, su nivel cambiante y su salinidad son como un archivo natural que permite estudiar el equilibrio entre la lluvia y la evaporación. Lo que ves hoy en la superficie puede ayudar a los investigadores a entender mejor las variaciones climáticas que han ocurrido a lo largo de miles de años.
Unos 40 metros que te hacen ver las cosas de otra manera
Lo que hace que el Lago Enriquillo sea tan memorable se debe, en definitiva, a una aparente contradicción: el lago más grande de las Antillas está en una de las regiones más áridas de la República Dominicana, por debajo del nivel del mar, y aun así alberga una fauna increíble y guarda en sus fondos parte de la historia climática del Caribe.
Esa cifra de unos 40 metros llama la atención. Pero, sobre todo, te abre las puertas a un territorio donde la geología, el clima, la biodiversidad y las vidas humanas siguen estando íntimamente ligadas. ¿Y si algunos de los destinos más fascinantes del Caribe fueran precisamente aquellos cuyo paisaje te obliga, ante todo, a replantearte lo que creías saber?
El lago Enriquillo está en el suroeste de la República Dominicana. Ocupa una depresión cerrada y está a unos 40 metros por debajo del nivel del mar.
El lago Enriquillo no tiene ninguna salida natural al mar. El agua que llega a su cuenca se evapora, mientras que las sales se concentran, lo que explica su carácter hipersalino.
El lago Enriquillo se considera el lago más grande de las Antillas. Está situado por debajo del nivel del mar, alberga, entre otros, cocodrilos americanos e iguanas, y conserva en sus sedimentos rastros del clima que hubo en la región en el pasado.
Cuatro artistas, cuatro lugares, cuatro trayectorias. El 19 de septiembre de 2026, la Academia Nacional de Artes Escénicas, en Puerto España, acogerá una ceremonia en la que Patra, Calypso Rose, Alan Cavé y Shyne recibirán cada uno un premio especial. Los Caribbean Music Awards 2026 los reunirán en un mismo escenario, pero sus trayectorias cuentan historias diferentes sobre la música caribeña y su capacidad para traspasar fronteras.
Un escenario, cuatro legados
El anuncio de los Caribbean Music Awards destaca cuatro premios distintos. Patra recibirá el Premio a toda una vida. Calypso Rose será galardonada con el Elite Calypso Honors. Alan Cavé recibirá el Elite Konpa Honors, mientras que Shyne se llevará el Global Ambassador Award.
Esta selección es casi como un mapa musical de la región. Jamaica, Trinidad y Tobago, Haití y Belice están representados por artistas cuyas carreras han seguido caminos muy diferentes. Más que una simple lista de galardonados, esta selección ofrece una visión de la diversidad cultural caribeña.
Patra, una figura del dancehall jamaicano
Con Patra, los Caribbean Music Awards 2026 rinden homenaje a una artista vinculada a una etapa importante de la internacionalización del dancehall jamaicano. Su estilo, su identidad visual y su posicionamiento han contribuido a dar visibilidad a una fuerte presencia femenina en un mundo musical que suele estar dominado por figuras masculinas.
El Premio a Toda una Carrera destaca esta dimensión de longevidad e influencia. No se trata solo de recordar éxitos del pasado, sino de reconocer a una artista cuya imagen sigue ligada a una etapa clave en la difusión del dancehall fuera de Jamaica.
Calypso Rose, la memoria viva del calypso
Calypso Rose es otra historia. Originaria de Tobago, lleva décadas encarnando el poder narrativo del calypso, un género que cuenta la sociedad, comenta su época y convierte el escenario en un espacio para expresarse.
Así que los premios Elite Calypso Honors destacan algo más que una carrera individual. A través de ella, también se celebrará una tradición musical profundamente ligada a Trinidad y Tobago. Su presencia en Puerto España le dará a este reconocimiento un significado especial: el de una artista homenajeada en el corazón del territorio al que su historia musical sigue estando íntimamente ligada.
Alan Cavé y la difusión del konpa
Con Alan Cavé, el konpa haitiano también se hace un hueco en este panorama regional. El cantante es uno de esos artistas cuya carrera se ha forjado entre Haití, la diáspora y públicos que van mucho más allá de su territorio de origen.
Su «Elite Konpa Honors» nos recuerda que la música caribeña no se limita solo a los géneros que tienen mucha visibilidad en los mercados anglófonos. El konpa tiene sus propias redes, sus comunidades y su memoria colectiva. El reconocimiento a Alan Cavé vuelve a situar esta historia en el centro de un escenario pensado para celebrar los sonidos de todo el Caribe.
Shyne, una influencia que va más allá de la música
La trayectoria de Shyne nos ofrece una cuarta perspectiva. Originario de Belice, ha sido galardonado con un Global Ambassador Award, una categoría que va más allá del mero rendimiento musical. Su trayectoria pública ha ido combinando poco a poco la música, la representación y la promoción de su país en la escena internacional. Este premio amplía, por tanto, la propia definición de influencia cultural. Dar a conocer el Caribe puede hacerse a través de una canción, un género musical o una carrera artística, pero también mediante la capacidad de llevar la imagen de un territorio más allá de sus fronteras.
Cuatro formas de descubrir el Caribe
Reunir a Patra, Calypso Rose, Alan Cavé y Shyne te permite ver, al fin y al cabo, lo que los Caribbean Music Awards 2026 quieren celebrar este año: no una única identidad musical caribeña, sino varios legados capaces de coexistir. El dancehall, el calypso, el konpa y la representación cultural no cuentan la misma historia. Sin embargo, cada uno de ellos muestra cómo un territorio puede generar una voz que viaja, se transforma y llega a otros públicos.
En este escenario, sus diferencias se convertirán, pues, en el verdadero hilo conductor: cuatro legados, cuatro formas de relacionarse con el mundo y una misma capacidad para integrar las creaciones caribeñas en circuitos internacionales y duraderos. El 19 de septiembre, estas cuatro trayectorias se cruzarán en Port of Spain. Y quizá ahí radique la fuerza de esta edición: recordar que el Caribe brilla precisamente porque nunca habla con una sola voz.
Patra, Calypso Rose, Alan Cavé y Shyne recibirán cada uno un premio especial en los Caribbean Music Awards 2026.
Patra recibirá el Premio a toda una vida, Calypso Rose el Premio Elite Calypso Honors, Alan Cavé el Premio Elite Konpa Honors y Shyne el Premio Global Ambassador.
La gala de los Caribbean Music Awards 2026 se celebrará el 19 de septiembre de 2026 en la Academia Nacional de Artes Escénicas, en Port of Spain, Trinidad y Tobago.
En Barahona, en el suroeste de la República Dominicana, una piedra azul une la geología, la artesanía y la identidad nacional. El larimar no solo es apreciado por su color: su historia está ligada a un territorio concreto, a quienes lo extraen y a quienes lo transforman. Desde la Sierra de Bahoruco hasta los talleres de joyería, su trayectoria cuenta cómo un recurso local puede convertirse en patrimonio, símbolo y motivo de protección.
En Barahona, una piedra empieza su viaje
En 1974, el artesano dominicano Miguel Méndez se interesó por una piedra azul conocida en la región de Barahona. Junto con el geólogo Norman Rilling, ayudó a localizar su yacimiento y a desarrollar su uso en joyería. Méndez también le puso nombre: «Larimar», formado a partir de Larissa, el nombre de su hija, y de «mar», que significa «mar» en español. Detrás de este nombre, que ya te suena en la República Dominicana, hay una historia muy ligada a un territorio, a una familia y a un saber hacer.
Larimar: ¿por qué es esta piedra tan especial?
El larimar es una variedad azul de pectolita que las autoridades dominicanas presentan como exclusiva del país. Su yacimiento está en la Sierra de Bahoruco, al suroeste de la República Dominicana, concretamente en las localidades de Los Checheses y La Filipina, en la provincia de Barahona. Su color, que puede ir desde el azul claro hasta tonos más intensos, le da una identidad visual que se reconoce al instante.
Pero lo que la hace especial no es solo su aspecto. Se debe sobre todo a su origen geográfico: Barahona no es solo un escenario en torno a la piedra, es el lugar que le da su historia. Esta precisión territorial cambia la forma de verlo: detrás de cada pieza trabajada hay una idea de procedencia que el país quiere preservar.
Cuando la piedra pasa por las manos de los artesanos
Extraer esta piedra es solo el principio. Una vez sacada del subsuelo, hay que seleccionar, cortar, pulir y, por último, transformar el material. Ahí es donde los artesanos se vuelven imprescindibles. Las joyas, los colgantes, los anillos o las piezas decorativas le dan a la piedra una segunda vida y convierten un recurso mineral en un objeto cultural. En diciembre de 2025, las autoridades dominicanas indicaron que al menos la mitad del material extraído se quedaba en el país para ser trabajado localmente, sobre todo en la artesanía y la joyería.
Esta transformación supone un reto importante: conservar más valor en la zona en lugar de limitarse a exportar solo materia prima. Además, permite mantener un vínculo visible entre el origen de la piedra y los procesos que le dan su forma final, antes de que se distribuya a nivel internacional.
¿Cómo se convirtió el larimar en un símbolo dominicano?
Esta relación entre la piedra, el territorio y la tradición artesanal ha ido más allá del ámbito comercial. El 4 de noviembre de 2011, la ley 296-11 declaró al larimar «piedra nacional» de la República Dominicana. Desde que se aprobó otra ley en 2018, el 22 de noviembre también se celebra como el Día Nacional del Larimar.
Estos reconocimientos le dan una dimensión institucional a lo que los artesanos y las comunidades de Barahona llevan décadas construyendo. Así que llevar esta piedra ya no es solo elegir una piedra azul. La piedra remite a un lugar, a una historia de transformación y a una identidad que el país ha decidido reconocer oficialmente.
Proteger el nombre «Larimar Barahona»
La siguiente pregunta era casi inevitable: ¿cómo proteger ese origen cuando la piedra sale del país? La respuesta pasa hoy por la denominación de origen «Larimar Barahona ». Su registro internacional en el sistema de Lisboa de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual permite vincular legalmente el nombre al territorio del que procede.
En junio de 2026, el Ministerio de Energía y Minas de la República Dominicana señaló que esta denominación gozaba de protección en 28 países. El objetivo va más allá de la lucha contra los usos indebidos del nombre. También consiste en mejorar la trazabilidad y fomentar el tallado, el pulido y la creación de joyas en la República Dominicana.
De Barahona al mundo: lo que realmente cuenta el larimar
La historia de esta piedra cuenta, al fin y al cabo, mucho más que una simple curiosidad geológica. Un material enterrado en la Sierra de Bahoruco se ha convertido en un recurso, luego en un saber hacer, en un símbolo nacional y, ahora, en un origen que la República Dominicana busca proteger más allá de sus fronteras. En esta historia, Barahona sigue siendo hoy en día el punto de partida y el hilo conductor.
Quizá ahí sea donde está el verdadero valor patrimonial de esta piedra. Su singularidad no solo viene de lo rara que es, sino del vínculo entre un lugar, las personas y los gestos que transforman la piedra. Proteger este vínculo también nos lleva a plantearnos una pregunta más amplia: en un Caribe rico en producciones íntimamente ligadas a sus territorios, ¿cuántos otros saberes podrían, a su vez, convertirse en patrimonios mejor identificados, mejor transmitidos y mejor protegidos?
El larimar es una variedad azul de la pectolita típica de la República Dominicana. Su yacimiento está en la Sierra de Bahoruco, en la provincia de Barahona.
El larimar se ha convertido en un símbolo nacional relacionado con la identidad, la artesanía y el saber hacer dominicanos. En 2011 fue declarado piedra nacional de la República Dominicana.
La denominación de origen «Larimar Barahona» protege el vínculo entre la piedra y su territorio de origen. Su objetivo principal es preservar su trazabilidad, su autenticidad y el valor que se genera a nivel local en torno a su transformación.
A medida que el avión se aleja de Georgetown, las carreteras se van difuminando, las casas se vuelven minúsculas y el bosque acaba ocupando casi todo el horizonte. Entonces, de repente, aparece una mancha blanca en esa inmensidad verde. Son las cataratas de Kaieteur, donde el río Potaro cae 226 metros de un solo salto. El espectáculo impresiona por su altura, pero sobre todo por lo que lo rodea: casi nada construido, solo roca, bosque, agua y el vacío.
Las cataratas de Kaieteur: 226 metros que cambian la perspectiva
Con sus 226 metros, es decir, 741 pies, las cataratas de Kaieteur son más de cuatro veces más altas que las cataratas del Niágara. Su singularidad también radica en la combinación de esa altura y el volumen de agua que se precipita desde la meseta. El río Potaro no desciende aquí en una sucesión de cascadas. Avanza por el paisaje, llega de repente al acantilado y luego desaparece en una cortina de agua, salpicaduras y estruendo.
Esa fuerza le da al lugar una sensación que es difícil de plasmar en una foto. Desde los miradores, la mirada no se queda solo en la cascada. También recorre las paredes rocosas, la bruma que sube del estanque y la extensión del bosque que parece no tener fin.
Una cascada en medio de un paisaje con miles de millones de años de antigüedad
Las cataratas de Kaieteur están en la región de Potaro-Siparuni, dentro del Parque Nacional de Kaieteur. Este parque, creado en 1929, tiene hoy una superficie de unas 62 700 hectáreas. Se asienta sobre el Escudo de Guayana, una formación geológica cuyas rocas tienen, en algunos casos, más de dos mil millones de años.
Esta profundidad geológica le da otra dimensión al lugar. Kaieteur no es solo un destino espectacular: también es una ventana abierta a uno de los paisajes más antiguos del continente sudamericano. En esta parte de Guyana, la experiencia turística no se basa tanto en hacer un montón de actividades como en enfrentarte a la inmensidad del territorio.
Un lugar lleno de historias
Mucho antes de que aparecieran los primeros relatos occidentales, los pueblos indígenas de la región, sobre todo los patamona, ya conocían las cataratas de Kaieteur. Hay varias tradiciones orales relacionadas con su nombre. Una cuenta que un jefe decidió cruzar la cascada en canoa para proteger a su pueblo. Otra habla de un anciano que fue arrastrado por las aguas. No hay que confundir estas historias con hechos históricos contrastados. Su importancia radica en otra cosa: nos recuerdan que ese lugar también forma parte de una memoria cultural, y no solo de la historia del turismo o de la exploración.
El 29 de abril de 1870, el geólogo británico Charles Barrington Brown llegó a la cascada durante una expedición. Esa fecha marca su aparición en los relatos de exploración occidentales, pero no su «descubrimiento» en sentido estricto: las comunidades locales conocían Kaieteur desde hacía mucho más tiempo.
Un mundo lleno de vida que hay que observar de cerca
En los alrededores de las cataratas de Kaieteur, lo espectacular puede caber en unos pocos centímetros. El parque alberga, entre otras especies, a la Anomaloglossus beebei, una pequeña rana dorada endémica de la zona. Vive en estrecha relación con grandes bromelias, cuyas hojas retienen pequeñas reservas de agua que se usan para el desarrollo de los renacuajos. También puedes ver allí al gallo de roca naranja y a los vencejos de Kaieteur, que anidan en las paredes cercanas a la cascada. Esta biodiversidad nos recuerda que la cascada no es una atracción aislada: es el punto más visible de un ecosistema mucho más amplio.
La experiencia de ver las cataratas de Kaieteur empieza antes de llegar
Para muchos visitantes, el trayecto hasta las cataratas de Kaieteur ya forma parte del viaje. Los vuelos desde el aeropuerto de Ogle, en Georgetown, duran más o menos una hora. Desde las avionetas, el paisaje urbano va dando paso poco a poco a los ríos y, después, al bosque. Al llegar, hay rutas guiadas que te llevan a varios miradores, como Rainbow View, Boy Scout View y Johnson View. Cada uno te ofrece una perspectiva diferente: desde aquí la cascada parece enorme, y desde allá parece casi suspendida sobre el valle.
Quizá ahí sea donde está la fuerza de Kaieteur. Esos 226 metros impresionan, pero solo cuentan una parte de la historia. Kaieteur también nos muestra una Guayana boscosa, ancestral, indígena y profundamente ligada a sus espacios salvajes. Un destino que no solo hay que contemplar, sino que hay que situarlo en el territorio que le da todo su poder.
Las cataratas de Kaieteur están en Guyana, en la región de Potaro-Siparuni, en pleno Parque Nacional de Kaieteur. Las forma el río Potaro, en un extenso entorno de selva tropical.
Las cataratas de Kaieteur tienen una altura de unos 226 metros, es decir, 741 pies, en su caída principal. El río Potaro se precipita casi en línea recta desde la meseta, creando la impresionante cascada que se puede ver hoy en día.
Las cataratas de Kaieteur destacan por la combinación de su altura, su potente caudal y su entorno forestal aislado. El lugar también tiene una gran importancia cultural, ligada a las tradiciones indígenas, y alberga una biodiversidad extraordinaria.
Delante de una pantalla que mostraba 1 083 448 visitantes, el ministro David Collado presentó los resultados de julio de 2026. Detrás de este récord turístico en la República Dominicana, las autoridades quieren mostrar efectos concretos en el empleo, los proveedores y los ingresos públicos. Pero las cifras también revelan que las llegadas se concentran en unas pocas zonas.
En julio se superó un nuevo hito
La República Dominicana recibió en julio a 921 718 turistas que llegaron en avión y a 161 730 pasajeros de cruceros, lo que suma un total de 1 083 448 visitantes. Esta cifra supone un aumento del 2,9 % respecto a julio de 2025, del 6,4 % respecto a 2024 y del 60,6 % respecto a 2019.
En los primeros siete meses de 2026, el país ha recibido un total de 7 700 118 visitantes: 5 885 259 llegaron en avión y 1 814 859 por mar. La cifra acumulada supera en un 7 % la de 2025 y en un 10,4 % la de 2024. Así, el turismo en la República Dominicana confirma un crecimiento que no se basa en un solo mes excepcional.
Punta Cana concentra el 58 % de las llegadas por vía aérea
Es un récord nacional, pero la distribución geográfica sigue siendo desigual. En julio, el aeropuerto de Punta Cana recibió a 537 204 pasajeros, lo que supone el 58 % de las llegadas aéreas. El aeropuerto de Las Américas recibió a 219 494, es decir, el 24 %, mientras que el de Cibao registró 119 662, lo que supone el 13 %. Puerto Plata representa el 3 %, frente al 1 % de La Romana y Samaná.
Esta distribución muestra la importancia de Punta Cana en el turismo de la República Dominicana. Sin embargo, otros destinos también registran una actividad constante. La ocupación hotelera nacional alcanzó el 76 %, con un 92 % en Bayahíbe, un 83 % en La Romana, un 82 % en Miches y un 80 % en la zona de Bávaro–Punta Cana.
183 000 puestos de trabajo gracias a las habitaciones ocupadas
Las autoridades calculan que los hoteles generan más de 183 000 puestos de trabajo directos y que unas 605 000 personas dependen económicamente del turismo. La cocina es el principal sector de empleo en la hostelería, con 42 460 puestos de trabajo. Los restaurantes suman 28 991 y los bares, 14 443.
A estos oficios se suman el sector de servicios, el mantenimiento, la seguridad, las excursiones, el transporte y el comercio. Yanira Eusebio, que vende bebidas en la playa de Guayacanes, explicó que la reforma de su puesto y una formación en atención al cliente le habían permitido aumentar sus ingresos. Su testimonio nos recuerda que el turismo en la República Dominicana no se limita a los complejos hoteleros.
Nóminas, proveedores e impuestos
En julio, la masa salarial de los hoteles alcanzó los 4.77 mil millones de pesos dominicanos. Las compras a proveedores ascendieron a 11.59 mil millones, lo que supone más de 374 millones de pesos al día. Además, el sector pagó 8.729 mil millones de pesos en impuestos, según los datos que ha presentado el ministerio.
La cadena de suministro amplía estos beneficios. Según la viceministra Jacqueline Mora, el 92 % de las superficies agrícolas que abastecen a los restaurantes de los hoteles se encuentran fuera de la región Este. Así que una parte del gasto que genera el turismo en la República Dominicana beneficia a productores que están lejos de las playas más concurridas.
¿Salen los visitantes de los hoteles?
Seis de cada diez turistas habrían realizado alguna actividad fuera de su alojamiento, como excursiones, visitas, buceo con esnórquel o paseos en buggy. Esta actividad puede suponer un apoyo para los guías, los transportistas, los restauradores y las pequeñas empresas. Además, permite descubrir territorios y patrimonios más allá de la estancia con todo incluido. Los niveles de satisfacción siguen siendo altos: una media de 4,4 sobre 5, el 91 % de los encuestados dice que quiere volver y el 59 % afirma que recomendaría el destino.
Lo que el récord aún no cuenta
Estos resultados reflejan el poderío económico del sector, pero no toda su distribución. No dan detalles sobre la estabilidad de los puestos de trabajo, ni sobre los sueldos por profesión, ni sobre la parte de los ingresos que se queda en cada municipio. Tampoco miden los efectos sobre la vivienda, el agua, los residuos o las costas. Así que el próximo reto del turismo en la República Dominicana será convertir los récords de llegadas en valor sostenible. Tras los 1 083 448 visitantes de julio, la cuestión ya no es solo cuántas personas llegan, sino cuántos territorios, trabajadores y empresas locales avanzan con ellas.
La República Dominicana recibió 1 083 448 visitantes en julio de 2026. Este total incluye 921 718 turistas que llegaron en avión y 161 730 pasajeros de cruceros.
Según los datos del Ministerio de Turismo, los hoteles generan más de 183 000 puestos de trabajo directos. En julio de 2026, habrían pagado 4.77 mil millones de pesos en sueldos, compró 11 590 millones de pesos en productos y servicios a proveedores y generó 8.729 millones de pesos en impuestos.
Punta Cana sigue siendo la principal puerta de entrada turística del país. En julio de 2026, su aeropuerto recibió 537 204 pasajeros, lo que supone el 58 % de las llegadas en avión, por delante de Las Américas, con un 24 %, y de Cibao, con un 13 %.
A unos metros bajo la superficie, las siluetas van apareciendo poco a poco. Unos niños van de la mano. Un hombre está sentado frente a su máquina de escribir. En Granada, el arte no se limita a ocupar el fondo del mar: se transforma junto con él. Más allá, unos personajes de carnaval parecen avanzar por el agua. No solo descubres esculturas sumergidas, sino que te adentras en un paisaje que las corrientes, los corales y el tiempo siguen moldeando.
En 2006, el artista Jason deCaires Taylor instaló en la bahía de Molinere lo que se reconocería ampliamente como el primer parque de esculturas submarinas del mundo. Situado hoy en día en el área marina protegida de Molinere-Beauséjour, el lugar se encuentra a una profundidad de entre cinco y ocho metros. Así que puedes verlo buceando, con máscara y tubo, o desde un barco con fondo de cristal. Casi veinte años después, el artista resume el origen del proyecto en una frase: «Grenada is the seed that started it all», es decir, Granada es la semilla que lo puso todo en marcha.
Un museo que el mar no deja de cambiar
En un museo tradicional, las obras están protegidas de la humedad, la sal y el paso del tiempo. Aquí, todo funciona al revés. Las esculturas se han diseñado para que la vida marina se asiente en ellas. El cemento de pH neutro y el acero inoxidable ofrecen una superficie en la que los organismos pueden ir fijándose poco a poco.
En Granada, una obra nunca está del todo terminada. Las algas van cambiando sus colores. Las esponjas cubren algunas formas. Los peces nadan entre los personajes. Las olas, las corrientes y la luz cambian constantemente la forma de ver el conjunto. El museo se convierte en un arrecife artificial, pero también en una creación colectiva en la que el océano actúa como un segundo escultor.
La idea surgió en una zona muy vulnerable. La bahía de Molinere había sufrido graves daños cuando pasó el huracán Iván en 2004. La instalación de estructuras artificiales ha proporcionado nuevos refugios para la vida marina. El parque también atrae a algunos buceadores y nadadores, lo que ayuda a reducir la afluencia de gente a ciertos arrecifes naturales cercanos, que son más vulnerables.
Rostros que cuentan la historia de Granada
El parque no solo trata sobre el medio ambiente. También cuenta historias, rostros y referencias directamente relacionadas con el territorio. Una de sus obras más conocidas, «Vicisitudes», muestra a veintiséis niños formando un círculo y cogidos de la mano. Situados a unos cinco metros de profundidad, sus cuerpos se funden con el entorno, como una imagen de la adaptación y del ciclo de la vida. Otras obras incorporan fragmentos de memoria. El corresponsal perdido Muestra a un hombre sentado delante de una máquina de escribir, rodeado de artículos que evocan un periodo de la historia de Granada. Por su parte, unas reproducciones ampliadas de petroglifos recuerdan las huellas que dejaron los primeros habitantes de la isla.
Esta dimensión cultural se ha reforzado aún más en 2023. El parque ha acogido El Carnaval de los Corales, una serie inspirada en Spicemas, el carnaval de Granada. Realizadas con la colaboración de artistas locales, veinticinco esculturas representan varias figuras emblemáticas de las mascaradas, entre ellas el Jab Jab, el Short Knee y el Vieux Corps. Por primera vez en el trabajo submarino de Taylor, se han utilizado pigmentos naturales para dar color a los personajes.
Del carnaval al arrecife vivo
Sin embargo, bajo el agua, estos trajes no se quedarán igual. Su aspecto irá cambiando a medida que los organismos marinos los vayan colonizando. Eso es precisamente lo que le da fuerza al proyecto. La cultura local no se limita a una imagen estática. Entra en relación con un entorno vivo. Los personajes del carnaval conviven con los peces, mientras que las texturas marinas van sustituyendo poco a poco los colores que han aplicado los artistas.
Así, Granada nos cuenta su territorio sin separar el arte, la historia y el mar. El parque es a la vez una atracción, un espacio de sensibilización y una obra en constante transformación. También nos recuerda que un destino puede darse a conocer de otra forma que no sea multiplicando las construcciones en su litoral. Desde 2006, el museo de Molinere no intenta resistirse al paso del tiempo. Al contrario, le deja un hueco en la creación. Cada nueva capa de coral cambia su silueta. Cada pez que se refugia allí añade un movimiento inesperado. ¿Y si la mayor singularidad de Granada fuera precisamente haber creado un museo en el que ninguna visita puede ser exactamente igual a la anterior?
El museo submarino de Granada está en la bahía de Molinere, dentro del área marina protegida de Molinere-Beauséjour, en la costa oeste de la isla.
Creado en 2006, está ampliamente reconocido como el primer parque de esculturas submarinas del mundo. Sus obras van cambiando poco a poco al entrar en contacto con los corales, las algas y la vida marina.
Puedes descubrir este lugar haciendo submarinismo, con gafas y tubo o desde algunos barcos con fondo de cristal. Las esculturas están situadas a poca profundidad.
En junio de 2026, Aruba recibió 143 343 visitantes que se quedaron a pasar unos días, frente a los 126 391 del año anterior. Así pues, la isla recibió 16 952 visitantes en doce meses, lo que supone un aumento del 13,4 %. Detrás de este crecimiento, surge otra cuestión: entender qué mercados están impulsando este crecimiento y qué puede aportar realmente al territorio.
Un aumento que supera el número de llegadas
El aumento es aún más notable si tenemos en cuenta que en junio de 2025 ya se había registrado un crecimiento del 3,1 % respecto a junio de 2024. Así que Aruba no parte de un mes especialmente flojo: está acelerando tras un primer año que ya fue positivo.
Los visitantes que vinieron en junio de 2026 generaron 912 256 pernoctaciones. La duración media de su estancia es de 6,4 noches. Este dato es tan importante como el número de llegadas. Significa que los viajeros no solo pasan por la isla: duermen, comen, se desplazan y reservan actividades durante casi una semana. Para los hoteles, los alojamientos, los restaurantes, el transporte y los proveedores de excursiones, esta duración de la estancia puede generar más beneficios que un simple aumento del número de viajeros.
Estados Unidos sigue siendo el motor de Aruba
América del Norte representa el 73,6 % de las llegadas registradas en junio. Solo Estados Unidos es el principal mercadode Aruba, con 102 224 visitantes. Esta fortaleza es una ventaja clara. Demuestra que la isla sigue teniendo un lugar sólido entre la clientela estadounidense. Pero también pone de manifiesto una gran concentración. Cuando casi tres cuartas partes de las llegadas proceden de una misma región, los cambios económicos o en el sector aéreo de ese mercado pueden repercutir rápidamente en el destino.
Así que la diversificación se vuelve clave. Sudamérica ya representa el 20,3 % de los visitantes. Argentina aportó 11 682 llegadas en junio de 2026, lo que supone un fuerte aumento respecto al año anterior, aunque la Autoridad de Turismo de Aruba no ha dado el porcentaje exacto de este incremento. Europa sigue siendo más limitada, con un 3,5 % del total. Los Países Bajos lideran este mercado con 2 755 visitantes.
Un destino que trasciende generaciones
El perfil de los viajeros muestra una clientela bastante variada. La generación X representa el 26,8 % de los visitantes, por delante de los millennials, con un 25,4 %. La generación Z alcanza el 20,8 %, mientras que los baby boomers suponen el 18,8 % de las llegadas. Por eso, Aruba no depende solo de una clientela de personas mayores o del turismo familiar tradicional. La isla atrae a generaciones con expectativas muy diferentes: playas y descanso para unos; gastronomía, actividades deportivas, descubrimientos culturales o experiencias para compartir para otros.
Esta diversidad también obliga al destino a adaptar su oferta sin perder su identidad. No basta con atraer a más gente. También hay que ofrecer experiencias que den ganas de quedarse, de volver y de descubrir algo más allá de los sitios más concurridos.
El crucero confirma el poder de atracción de Aruba
Los resultados de la encuesta anual sobre turismo de cruceros refuerzan esta conclusión. De las 2.414 personas encuestadas en 2025, el 81 % dijo que el hecho de queAruba estuviera en su itinerario había influido en su elección del crucero. En 2024, ese porcentaje era del 78 %. Los 14 aspectos evaluados han mejorado todos. Las playas, la seguridad y la hospitalidad local obtuvieron las mejores valoraciones. Durante su escala, los pasajeros de crucero gastaron una media de 197 dólares estadounidenses por persona, sobre todo en excursiones, artesanía local, comida y bebida.
Convertir el crecimiento en valor local
Las cifras de junio de 2026 confirman el potencial turísticode Aruba. Pero, sobre todo, plantean una pregunta más importante: ¿qué parte de este crecimiento beneficia de forma duradera a los habitantes, a los artesanos y a las empresas locales? Quizá el próximo indicador a tener en cuenta no sea solo el número de visitantes. Será la capacidad de Aruba para convertir cada estancia en un valor económico, cultural y social para la isla.
Aruba recibió 143 343 visitantes que se alojaron allí en junio de 2026, frente a los 126 391 de junio de 2025. Esto supone 16 952 visitantes más en un año.
El número de visitantes que se alojaron en Aruba aumentó un un 13,4 % entre junio de 2025 y junio de 2026. Este aumento va acompañado de 912 256 pernoctaciones y una duración media de la estancia de 6,4 noches.
Estados Unidos es el principal mercado turístico de Aruba, con 102 224 visitantes en junio de 2026. América del Norte representa en total el 73,6 % de las llegadas registradas durante el mes.
En Fort Oranje, la mirada se dirige hacia el mar antes de volver a subir hacia el verde cono del Quill. Los cañones alineados en las murallas te recuerdan que aquí, el 16 de noviembre de 1776, se respondieron con once disparos al saludo de un barco estadounidense. Esta escena histórica te da una pista para recorrer San Eustaquio, una isla caribeña neerlandesa donde los paisajes conservan la memoria del mundo.
Saint-Eustache, donde resonaron once golpes
Ese día, el Andrew Doria entró en la bahía de Oranje enarbolando la bandera de las colonias americanas insurgentes. Tras los trece disparos que hizo el barco, el gobernador Johannes de Graaff autorizó a Fort Oranje a responder con once disparos, según el protocolo marítimo. Este episodio se conoce como el «First Salute», el primer homenaje oficial que una autoridad extranjera rindió a la nueva bandera estadounidense.
Sin embargo, el interés de este lugar va más allá del evento diplomático. Desde las murallas, el visitante entiende enseguida por qué la isla era tan importante. La bahía permitía vigilar las llegadas, proteger el comercio y conectar las rutas marítimas entre Europa, América del Norte y los territorios del Caribe.
Saint-Eustache: Fort Oranje, el mejor punto de partida
El Fuerte Oranje separa de forma natural Upper Town de Lower Town, las dos caras de Oranjestad. En la parte alta se concentran los edificios administrativos y varios lugares de interés histórico. Más abajo, la carretera llega hasta la costa, el puerto, algunos restaurantes y los restos del antiguo barrio comercial.
El fuerte sigue siendo uno de los monumentos mejor conservados de la isla. En abril de 2026, su gestión pasó oficialmente a manos del gobierno local, a solo unos meses del 250.º aniversario del «First Salute». Este traspaso de responsabilidades pone de manifiesto un objetivo claro: conservar un lugar histórico sin convertirlo en un museo, para que siga siendo un sitio de encuentro, de recuerdo y de transmisión.
Oranjestad, una historia que se recorre
Bajar hacia Oranje Bay es pasar de un panorama a una visión casi arqueológica del territorio. En Lower Town aún se conservan las ruinas de almacenes, hornos de piedra y construcciones de ladrillo que datan de la intensa actividad comercial del siglo XVIII. Algunas están hoy en día afectadas por la erosión marina y llevan las marcas de los huracanes.
Estos restos explican el apodo de «Golden Rock» que se le daba antiguamente a Saint-Eustache. Su puerto franco atraía a comerciantes de todos los rincones y facilitaba el intercambio de mercancías, armas e información. Esa prosperidad también se basaba en la esclavitud y el sistema colonial. Así que el recorrido cobra todo su sentido cuando une la belleza del lugar, el poderío comercial y la memoria de los pueblos explotados.
Saint-Eustache, entre el patrimonio terrestre y los tesoros sumergidos
La historia sigue bajo el agua. El parque marino protege arrecifes, pecios y lugares a los que puedes acceder con los operadores de buceo locales. En Oranje Bay, los aficionados al snorkel pueden ver una parte sumergida de la antigua muralla de la ciudad. El mar no borra del todo Lower Town: conserva una parte de ella de otra forma.
Saint-Eustache, desde el Golden Rock hasta el verde del Quill
Basta con recorrer unos pocos kilómetros para cambiar de mundo. Al sur, el Quill, un volcán inactivo, domina el paisaje. Junto con el Parque Nacional de Boven, forma una red de diecisiete senderos que suman unos veintiún kilómetros. Algunos atraviesan un bosque semitropical, otros discurren por valles bordeados de cactus o te llevan a miradores con vistas al Atlántico y al mar Caribe.
Esta cercanía entre fortificaciones, ruinas portuarias, fondos marinos y relieve volcánico le da a la isla su ritmo especial. Una mañana puede empezar entre las piedras de Oranjestad y seguir por un sendero a la sombra. Aquí, el turismo no se basa en la acumulación de atracciones, sino en la continuidad entre la historia, la naturaleza y la vida isleña.
¿Por qué visitar Saint-Eustache en 2026?
El 250.º aniversario del «First Salute» vuelve a poner a la isla en el punto de mira. Las exposiciones, los proyectos sobre el patrimonio y las celebraciones culminarán con el Statia Day, el 16 de noviembre de 2026. Para los viajeros, este año ofrece sobre todo la oportunidad de entender cómo una comunidad cuenta por sí misma un episodio que a menudo se presenta desde un punto de vista estadounidense.
Los once disparos de cañón son una entrada genial. Te llevan a un fuerte, a una ciudad a medio camino entre las alturas y la costa, a un antiguo puerto mundial, a un volcán y a un parque marino. El verdadero descubrimiento empieza entonces, tras la famosa historia: ¿qué eliges escuchar cuando un territorio recupera su propia historia?
Saint-Eustache es conocida, sobre todo, por el First Salute. El 16 de noviembre de 1776, el Fuerte Oranje respondió con once disparos de cañón al saludo del barco estadounidense Andrew Doria. Este episodio se considera el primer homenaje oficial que una autoridad extranjera rindió a la nueva bandera estadounidense. La isla también fue un importante puerto franco en el siglo XVIII, lo que le valió el apodo de «Golden Rock».
Los principales lugares de interés de San Eustaquio son el Fuerte Oranje, la bahía de Oranje, las ruinas de Lower Town y los paisajes volcánicos de Quill. Los visitantes también pueden recorrer los senderos naturales de la isla, descubrir los vestigios de su antiguo barrio comercial y explorar su patrimonio marino, formado por arrecifes, pecios y estructuras históricas sumergidas.
Los once disparos de cañón son la respuesta que dio el Fuerte Oranje al saludo delAndrew Doria en 1776. Aunque todavía no suponían un reconocimiento diplomático completo de los Estados Unidos, sí que representaban un gesto oficial muy significativo hacia la bandera de las colonias americanas insurgentes. Este hecho vincula hoy en día el patrimonio de Saint-Eustache con una página importante de la historia atlántica.
