À mesure que l’avion quitte Georgetown, les routes s’effacent, les maisons deviennent minuscules et la forêt finit par occuper presque tout l’horizon. Puis, soudain, une cassure blanche apparaît dans cette immensité verte. Ce sont les Chutes de Kaieteur, où la rivière Potaro plonge de 226 mètres en un seul saut. Le spectacle impressionne par sa hauteur, mais surtout par ce qui l’entoure : presque aucun décor construit, seulement la roche, la forêt, l’eau et le vide.
Chutes de Kaieteur : 226 mètres qui changent l’échelle
Avec leurs 226 mètres, soit 741 pieds, les Chutes de Kaieteur sont plus de quatre fois plus hautes que les chutes du Niagara. Leur singularité tient aussi à l’association entre cette hauteur et le volume d’eau qui se précipite du plateau. La Potaro ne descend pas ici en une succession de cascades. Elle avance à travers le paysage, atteint brusquement l’escarpement, puis disparaît dans un rideau d’eau, d’embruns et de grondement.
Cette puissance donne au lieu une sensation difficile à transmettre en photographie. Depuis les points d’observation, le regard ne se fixe pas seulement sur la chute. Il suit aussi les parois rocheuses, la brume qui remonte du bassin et l’étendue forestière qui semble continuer sans interruption.
Une cascade au cœur d’un paysage vieux de milliards d’années
Les Chutes de Kaieteur se trouvent dans la région de Potaro-Siparuni, au sein du Kaieteur National Park. Créé en 1929, ce parc couvre aujourd’hui environ 62 700 hectares. Il repose sur le Bouclier guyanais, une formation géologique dont certaines roches ont plus de deux milliards d’années.
Cette profondeur géologique ajoute une autre dimension au site. Kaieteur n’est pas seulement une destination spectaculaire : c’est aussi une fenêtre ouverte sur l’un des paysages les plus anciens du continent sud-américain. Dans cette partie du Guyana, l’expérience touristique repose moins sur l’accumulation d’activités que sur la confrontation avec l’échelle du territoire.
Un lieu habité par les récits
Bien avant les premiers récits occidentaux, les Chutes de Kaieteur étaient connues des peuples autochtones de la région, notamment des Patamona. Plusieurs traditions orales sont associées à leur nom. L’une raconte qu’un chef aurait choisi de franchir la chute en canoë afin de protéger son peuple. Une autre évoque un vieil homme emporté vers les eaux. Ces récits ne doivent pas être confondus avec des faits historiques établis. Leur importance est ailleurs : ils rappellent que le lieu appartient aussi à une mémoire culturelle, et pas seulement à l’histoire du tourisme ou de l’exploration.
Le 29 avril 1870, le géologue britannique Charles Barrington Brown atteignit la chute lors d’une expédition. Cette date marque son entrée dans les récits d’exploration occidentaux, mais non sa « découverte » au sens absolu : les communautés locales connaissaient Kaieteur depuis bien plus longtemps.
Un monde vivant à regarder de près
Autour des chutes de Kaieteur, le spectaculaire peut tenir dans quelques centimètres. Le parc abrite notamment Anomaloglossus beebei, une petite grenouille dorée endémique du secteur. Elle vit en lien étroit avec de grandes broméliacées, dont les feuilles retiennent de petites réserves d’eau utilisées pour le développement des têtards. On peut également y observer le coq-de-roche orange et les martinets de Kaieteur, qui nichent dans les parois proches de la cascade. Cette biodiversité rappelle que la chute n’est pas une attraction isolée : elle constitue le point le plus visible d’un écosystème beaucoup plus vaste.
Voir les chutes de Kaieteur commence avant l’arrivée
Pour de nombreux visiteurs, l’approche des chutes de Kaieteur fait déjà partie du voyage. Les vols au départ de l’aéroport d’Ogle, à Georgetown, durent environ une heure. Depuis les petits appareils, le paysage urbain laisse progressivement place aux fleuves, puis à la forêt. À l’arrivée, des marches guidées mènent vers plusieurs points d’observation, dont Rainbow View, Boy Scout View et Johnson View. Chacun modifie la perspective : ici la chute paraît massive, là elle semble presque suspendue au-dessus de la vallée.
C’est peut-être là que réside la force de Kaieteur. Les 226 mètres impressionnent, mais ils ne racontent qu’une partie de l’histoire. Kaieteur révèle aussi un Guyana forestier, ancien, autochtone et profondément lié à ses espaces sauvages. Une destination qui ne demande pas seulement d’être regardée, mais d’être replacée dans le territoire qui lui donne toute sa puissance.
Les Chutes de Kaieteur se trouvent au Guyana, dans la région de Potaro-Siparuni, au cœur du Kaieteur National Park. Elles sont formées par la rivière Potaro, dans un vaste environnement de forêt tropicale.
Les chutes de Kaieteur atteignent environ 226 mètres, soit 741 pieds, lors de leur saut principal. La rivière Potaro plonge presque directement depuis le plateau, créant l’impressionnante chute visible aujourd’hui.
Les Chutes de Kaieteur se distinguent par la combinaison de leur hauteur, de leur puissant débit et de leur environnement forestier isolé. Le site possède également une forte dimension culturelle, liée aux traditions autochtones, et abrite une biodiversité remarquable.
Devant un écran affichant 1 083 448 visiteurs, le ministre David Collado a présenté les résultats de juillet 2026. Derrière ce record du tourisme en République dominicaine, les autorités veulent montrer des effets concrets sur l’emploi, les fournisseurs et les recettes publiques. Mais les chiffres révèlent aussi une concentration des arrivées autour de quelques territoires.
Un nouveau seuil franchi en juillet
La République dominicaine a accueilli 921 718 touristes par voie aérienne et 161 730 croisiéristes en juillet, soit 1 083 448 visiteurs au total. Ce résultat progresse de 2,9 % par rapport à juillet 2025, de 6,4 % par rapport à 2024 et de 60,6 % par rapport à 2019.
Sur les sept premiers mois de 2026, le pays totalise 7 700 118 visiteurs : 5 885 259 arrivés par avion et 1 814 859 par voie maritime. Le cumul dépasse de 7 % celui de 2025 et de 10,4 % celui de 2024. Le tourisme en République dominicaine confirme ainsi une croissance qui ne repose pas sur un seul mois exceptionnel.
Punta Cana concentre 58 % des arrivées aériennes
Le record est national, mais sa géographie reste déséquilibrée. En juillet, l’aéroport de Punta Cana a accueilli 537 204 passagers, soit 58 % des arrivées aériennes. Las Américas en a reçu 219 494, ou 24 %, tandis que Cibao en a compté 119 662, soit 13 %. Puerto Plata représente 3 %, contre 1 % pour La Romana et Samaná.
Cette répartition montre le poids de Punta Cana dans le tourisme en République dominicaine. D’autres destinations affichent toutefois une activité soutenue. L’occupation hôtelière nationale atteignait 76 %, avec 92 % à Bayahíbe, 83 % à La Romana, 82 % à Miches et 80 % dans la zone Bávaro–Punta Cana.
183 000 emplois derrière les chambres occupées
Les autorités estiment que les hôtels soutiennent plus de 183 000 emplois directs et qu’environ 605 000 personnes dépendent économiquement de l’activité touristique. La cuisine constitue le premier bassin d’emplois hôteliers, avec 42 460 postes. Les restaurants en représentent 28 991 et les bars 14 443.
À ces métiers s’ajoutent le service, l’entretien, la sécurité, les excursions, les transports et le commerce. Yanira Eusebio, vendeuse de boissons sur la plage de Guayacanes, a expliqué que la rénovation de son point de vente et une formation à l’accueil lui avaient permis d’améliorer ses revenus. Son témoignage rappelle que le tourisme en République dominicaine ne se limite pas aux complexes hôteliers.
Salaires, fournisseurs et impôts
En juillet, la masse salariale des hôtels a atteint 4,77 milliards de pesos dominicains. Les achats auprès des fournisseurs se sont élevés à 11,59 milliards, soit plus de 374 millions de pesos par jour. Le secteur a également versé 8,729 milliards de pesos d’impôts, selon les données présentées par le ministère.
La chaîne d’approvisionnement élargit ces retombées. Selon la vice-ministre Jacqueline Mora, 92 % des surfaces agricoles qui approvisionnent les tables hôtelières se trouvent hors de la région Est. Une partie des dépenses générées par le tourisme en République dominicaine bénéficie donc à des producteurs éloignés des plages fréquentées.
Les visiteurs sortent-ils des hôtels ?
Six touristes sur dix auraient réalisé une activité hors de leur hébergement, notamment des excursions, des visites, du snorkeling ou des sorties en buggy. Cette circulation peut soutenir les guides, les transporteurs, les restaurateurs et les petites entreprises. Elle permet aussi de découvrir des territoires et des patrimoines au-delà du séjour tout compris. Les niveaux de satisfaction restent élevés : 4,4 sur 5 en moyenne, 91 % des personnes interrogées déclarant vouloir revenir et 59 % affirmant qu’elles recommanderaient la destination.
Ce que le record ne dit pas encore
Ces résultats décrivent la puissance économique du secteur, mais pas toute sa répartition. Ils ne précisent ni la stabilité des emplois, ni les salaires par métier, ni la part des revenus conservée dans chaque commune. Ils ne mesurent pas davantage les effets sur le logement, l’eau, les déchets ou les littoraux. Le prochain défi du tourisme en République dominicaine sera donc de transformer les records d’arrivées en valeur durable. Après 1 083 448 visiteurs en juillet, la question n’est plus seulement combien de personnes arrivent, mais combien de territoires, de travailleurs et d’entreprises locales avancent avec elles.
La République dominicaine a accueilli 1 083 448 visiteurs en juillet 2026. Ce total comprend 921 718 touristes arrivés par voie aérienne et 161 730 croisiéristes.
Selon les données du ministère du Tourisme, les hôtels soutiennent plus de 183 000 emplois directs. En juillet 2026, ils auraient versé 4,77 milliards de pesos en salaires, acheté 11,59 milliards de pesos de produits et services auprès de fournisseurs et généré 8,729 milliards de pesos d’impôts.
Punta Cana reste la principale porte d’entrée touristique du pays. En juillet 2026, son aéroport a accueilli 537 204 passagers, soit 58 % des arrivées aériennes, devant Las Américas avec 24 % et Cibao avec 13 %.
À quelques mètres sous la surface, les silhouettes apparaissent lentement. Des enfants se tiennent par la main. Un homme reste assis devant sa machine à écrire. À Grenade, l’art ne se contente pas d’occuper le fond de la mer : il se transforme avec lui. Plus loin, des personnages de carnaval semblent avancer dans l’eau. Le visiteur ne découvre pas seulement des sculptures immergées. Il entre dans un paysage que les courants, les coraux et le temps continuent de façonner.
En 2006, l’artiste Jason deCaires Taylor installe dans la baie de Molinere ce qui sera largement reconnu comme le premier parc de sculptures sous-marines au monde. Situé aujourd’hui dans l’aire marine protégée de Molinere-Beauséjour, le site se trouve à une profondeur comprise entre cinq et huit mètres. Il peut donc être observé en plongée, avec un masque et un tuba, ou depuis un bateau à fond de verre. Près de vingt ans plus tard, l’artiste résume l’origine du projet en une phrase : « Grenada is the seed that started it all », autrement dit, Grenade est la graine qui a tout déclenché.
Un musée que la mer ne cesse de modifier
Dans un musée traditionnel, les œuvres sont protégées de l’humidité, du sel et du passage du temps. Ici, tout fonctionne à l’inverse. Les sculptures ont été conçues pour accueillir la vie marine. Le ciment à pH neutre et l’acier inoxydable offrent une surface sur laquelle les organismes peuvent progressivement se fixer.
À Grenade, une œuvre n’est donc jamais complètement terminée. Les algues en modifient les couleurs. Les éponges recouvrent certaines formes. Les poissons circulent entre les personnages. Les vagues, les courants et la lumière changent sans cesse la manière de regarder l’ensemble. Le musée devient un récif artificiel, mais aussi une création collective dans laquelle l’océan agit comme un second sculpteur.
L’idée est née dans un espace fragilisé. La baie de Molinere avait subi d’importants dégâts lors du passage de l’ouragan Ivan en 2004. L’installation de structures artificielles a offert de nouveaux supports à la vie marine. Le parc attire également une partie des plongeurs et des nageurs, ce qui contribue à réduire la fréquentation de certains récifs naturels voisins, plus vulnérables.
Des visages qui racontent Grenade
Le parc ne parle pas uniquement d’environnement. Il porte aussi des histoires, des visages et des références directement liés au territoire. L’une de ses œuvres les plus connues, Vicissitudes, représente vingt-six enfants formant un cercle et se tenant par la main. Placés à environ cinq mètres de profondeur, leurs corps changent avec leur milieu, comme une image de l’adaptation et du cycle de la vie. D’autres œuvres introduisent des fragments de mémoire. The Lost Correspondent montre un homme assis devant une machine à écrire, entouré d’articles évoquant une période de l’histoire grenadienne. Des reproductions agrandies de pétroglyphes rappellent quant à elles les traces laissées par les premiers habitants de l’île.
Cette dimension culturelle s’est encore renforcée en 2023. Le parc a accueilli The Coral Carnival, une série inspirée de Spicemas, le carnaval de Grenade. Réalisées avec la participation d’artistes locaux, vingt-cinq sculptures représentent plusieurs figures emblématiques des mascarades, dont le Jab Jab, le Short Knee et le Vieux Corps. Pour la première fois dans le travail sous-marin de Taylor, des pigments naturels ont été utilisés afin d’apporter de la couleur aux personnages.
Du carnaval au récif vivant
Sous l’eau, ces costumes ne resteront pourtant pas identiques. Leur apparence évoluera à mesure que les organismes marins les coloniseront. C’est précisément ce qui donne au projet sa force. La culture locale n’est pas enfermée dans une image figée. Elle entre en relation avec un environnement vivant. Les personnages du carnaval côtoient les poissons, tandis que les textures marines remplacent progressivement les couleurs posées par les artistes.
Grenade raconte ainsi son territoire sans séparer l’art, l’histoire et la mer. Le parc est à la fois une attraction, un espace de sensibilisation et une œuvre en transformation permanente. Il rappelle aussi qu’une destination peut se faire connaître autrement qu’en multipliant les constructions sur son littoral. Depuis 2006, le musée de Molinere ne cherche pas à résister au temps. Il lui laisse au contraire une place dans la création. Chaque nouvelle couche de corail modifie une silhouette. Chaque poisson qui s’y abrite ajoute un mouvement inattendu. Et si la plus grande singularité de Grenade était justement d’avoir créé un musée dont aucune visite ne peut être exactement la même que la précédente ?
Le musée sous-marin de Grenade se trouve dans la baie de Molinere, au sein de l’aire marine protégée de Molinere-Beauséjour, sur la côte ouest de l’île.
Créé en 2006, il est largement reconnu comme le premier parc de sculptures sous-marines au monde. Ses œuvres évoluent progressivement au contact des coraux, des algues et de la vie marine.
Le site peut être découvert en plongée sous-marine, avec un masque et un tuba ou depuis certains bateaux à fond de verre. Les sculptures sont installées à faible profondeur.
En juin 2026, Aruba a accueilli 143 343 visiteurs en séjour, contre 126 391 un an plus tôt. L’île a donc accueilli 16 952 visiteurs en douze mois, soit une hausse de 13,4 %. Derrière cette progression, un autre enjeu apparaît : comprendre quels marchés portent cette croissance et ce qu’elle peut réellement apporter au territoire.
Une hausse qui dépasse le nombre d’arrivées
La progression est d’autant plus notable que juin 2025 avait déjà enregistré une croissance de 3,1 % par rapport à juin 2024. Aruba ne repart donc pas d’un mois particulièrement faible : elle accélère après une première année déjà positive.
Les visiteurs accueillis en juin 2026 ont généré 912 256 nuitées. Leur durée moyenne de séjour atteint 6,4 nuits. Cette donnée compte autant que le nombre d’arrivées. Elle signifie que les voyageurs ne font pas que traverser l’île : ils y dorment, mangent, se déplacent et réservent des activités pendant près d’une semaine. Pour les hôtels, les locations, les restaurants, les transports et les prestataires d’excursions, cette durée de présence peut créer davantage de retombées qu’une simple augmentation du nombre de voyageurs.
Les États-Unis restent le moteur d’Aruba
L’Amérique du Nord représente 73,6 % des arrivées enregistrées en juin. Les États-Unis constituent, à eux seuls, le premier marché d’Aruba avec 102 224 visiteurs. Cette force est un avantage évident. Elle montre que l’île conserve une place solide auprès de la clientèle américaine. Mais elle révèle également une forte concentration. Lorsque près des trois quarts des arrivées viennent d’une même région, les évolutions économiques ou aériennes de ce marché peuvent rapidement se répercuter sur la destination.
La diversification devient donc essentielle. L’Amérique du Sud représente déjà 20,3 % des visiteurs. L’Argentine a fourni 11 682 arrivées en juin 2026, en forte hausse par rapport à l’année précédente, même si l’Aruba Tourism Authority n’a pas communiqué le pourcentage exact de cette progression. L’Europe reste plus limitée, avec 3,5 % du total. Les Pays-Bas dominent ce marché avec 2 755 visiteurs.
Une destination qui traverse les générations
Le profil des voyageurs montre une clientèle relativement diversifiée. La génération X représente 26,8 % des visiteurs, devant les Millennials à 25,4 %. La génération Z atteint 20,8 %, tandis que les Baby-boomers comptent pour 18,8 % des arrivées. Aruba ne dépend donc pas uniquement d’une clientèle senior ou d’un tourisme familial traditionnel. L’île attire des générations dont les attentes peuvent différer : plages et repos pour certains, gastronomie, activités sportives, découvertes culturelles ou expériences à partager pour d’autres.
Cette diversité oblige aussi la destination à adapter son offre sans perdre son identité. Attirer davantage ne suffit pas. Encore faut-il proposer des expériences qui donnent envie de rester, de revenir et de découvrir autre chose que les lieux les plus fréquentés.
La croisière confirme le pouvoir d’attraction d’Aruba
Les résultats de l’enquête annuelle sur le tourisme de croisière renforcent ce constat. Sur 2 414 personnes interrogées en 2025, 81 % ont indiqué que la présence d’Aruba dans leur itinéraire avait influencé leur choix de croisière. Elles étaient 78 % en 2024. Les 14 aspects évalués ont tous progressé. Les plages, la sécurité et l’hospitalité locale ont obtenu les meilleures appréciations. Pendant leur escale, les croisiéristes ont dépensé en moyenne 197 dollars américains par personne, principalement dans les excursions, l’artisanat local, la restauration et les boissons.
Transformer la croissance en valeur locale
Les chiffres de juin 2026 confirment la puissance touristique d’Aruba. Mais ils ouvrent surtout une question plus importante : quelle part de cette croissance profite durablement aux habitants, aux artisans et aux entreprises locales ? Le prochain indicateur à suivre ne sera peut-être pas seulement le nombre de visiteurs. Ce sera la capacité d’Aruba à transformer chaque séjour en valeur économique, culturelle et sociale pour l’île.
Aruba a accueilli 143 343 visiteurs en séjour en juin 2026, contre 126 391 en juin 2025. Cela représente 16 952 visiteurs supplémentaires en un an.
Le nombre de visiteurs en séjour à Aruba a progressé de 13,4 % entre juin 2025 et juin 2026. Cette hausse s’accompagne de 912 256 nuitées et d’une durée moyenne de séjour de 6,4 nuits.
Les États-Unis constituent le premier marché touristique d’Aruba, avec 102 224 visiteurs en juin 2026. L’Amérique du Nord représente au total 73,6 % des arrivées enregistrées durant le mois.
À Fort Oranje, le regard descend vers la mer avant de remonter vers le cône verdoyant du Quill. Les canons alignés sur les remparts rappellent qu’ici, le 16 novembre 1776, onze tirs répondirent au salut d’un navire américain. Cette scène historique offre une clé pour parcourir Saint-Eustache, île de la Caraïbe néerlandaise où les paysages conservent la mémoire du monde.
Saint-Eustache, là où onze coups ont résonné
Ce jour-là, l’Andrew Doria entra dans Oranje Bay sous le pavillon des colonies américaines insurgées. Après les treize coups tirés par le bâtiment, le gouverneur Johannes de Graaff autorisa Fort Oranje à répondre par onze coups, conformément au protocole maritime. L’épisode est resté connu sous le nom de First Salute, premier hommage officiel rendu par une autorité étrangère au nouveau drapeau américain.
L’intérêt du lieu dépasse pourtant l’événement diplomatique. Depuis les remparts, le visiteur comprend immédiatement pourquoi l’île comptait tant. La baie permettait de surveiller les arrivées, de protéger les échanges et de relier les routes maritimes entre l’Europe, l’Amérique du Nord et les territoires caribéens.
Saint-Eustache : Fort Oranje, le meilleur point de départ
Fort Oranje sépare naturellement Upper Town de Lower Town, les deux visages d’Oranjestad. Dans la partie haute se concentrent les bâtiments administratifs et plusieurs traces patrimoniales. Plus bas, la route rejoint le littoral, le port, quelques restaurants et les vestiges de l’ancien quartier marchand.
Le fort demeure l’un des monuments les mieux conservés de l’île. En avril 2026, sa gestion a officiellement été transférée au gouvernement local, à quelques mois du 250e anniversaire du First Salute. Ce passage de responsabilité souligne une ambition claire : préserver un site historique sans le figer, afin qu’il reste un lieu de rassemblement, de mémoire et de transmission.
Oranjestad, une histoire qui se parcourt
Descendre vers Oranje Bay, c’est passer d’un panorama à une lecture presque archéologique du territoire. Lower Town conserve les ruines d’entrepôts, de fours en pierre et de structures en briques datant de l’intense activité commerciale du XVIIIe siècle. Certaines sont aujourd’hui gagnées par l’érosion marine et portent les marques des ouragans.
Ces vestiges expliquent le surnom de « Golden Rock » autrefois donné à Saint-Eustache. Son port franc attirait des marchands de plusieurs horizons et faisait circuler marchandises, armes et informations. Cette prospérité reposait aussi sur l’esclavage et le système colonial. Le parcours prend donc toute sa valeur lorsqu’il associe beauté du site, puissance commerciale et mémoire des populations exploitées.
Saint-Eustache entre patrimoine terrestre et trésors engloutis
L’histoire continue sous l’eau. Le parc marin protège des récifs, des épaves et des sites accessibles avec les opérateurs de plongée locaux. À Oranje Bay, les amateurs de snorkeling peuvent observer une portion immergée de l’ancien mur de la ville. La mer n’efface pas totalement Lower Town : elle en conserve une partie autrement.
Saint-Eustache, du Golden Rock au vert du Quill
Quelques kilomètres suffisent pour changer d’univers. Au sud, le Quill, volcan endormi, domine le paysage. Avec Boven National Park, il forme un réseau de dix-sept sentiers totalisant environ vingt et un kilomètres. Certains traversent une forêt semi-tropicale, d’autres longent des vallées bordées de cactus ou conduisent vers des points de vue sur l’Atlantique et la mer des Caraïbes.
Cette proximité entre fortifications, ruines portuaires, fonds marins et relief volcanique donne à l’île son rythme particulier. Une matinée peut commencer parmi les pierres d’Oranjestad et se poursuivre sur un sentier ombragé. Ici, le tourisme ne repose pas sur l’accumulation d’attractions, mais sur la continuité entre histoire, nature et vie insulaire.
Pourquoi visiter Saint-Eustache en 2026 ?
Le 250e anniversaire du First Salute replace l’île sous les regards. Expositions, projets patrimoniaux et célébrations doivent culminer autour du Statia Day, le 16 novembre 2026. Pour les voyageurs, cette année offre surtout l’occasion de comprendre comment une communauté raconte elle-même un épisode souvent présenté depuis un point de vue américain.
Les onze coups de canon constituent une excellente porte d’entrée. Ils conduisent vers un fort, une ville partagée entre hauteur et rivage, un ancien port mondial, un volcan et un parc marin. La véritable découverte commence alors après le récit célèbre : que choisit-on d’écouter lorsqu’un territoire reprend possession de sa propre histoire ?
Saint-Eustache est notamment connue pour le First Salute. Le 16 novembre 1776, Fort Oranje répondit par onze coups de canon au salut du navire américain Andrew Doria. Cet épisode est considéré comme le premier hommage officiel rendu par une autorité étrangère au nouveau drapeau américain. L’île fut également un important port franc au XVIIIᵉ siècle, ce qui lui valut le surnom de « Golden Rock ».
Les principaux sites de Saint-Eustache comprennent Fort Oranje, la baie d’Oranje, les vestiges de Lower Town et les paysages volcaniques du Quill. Les visiteurs peuvent aussi parcourir les sentiers naturels de l’île, observer les traces de son ancien quartier marchand et explorer son patrimoine marin, composé de récifs, d’épaves et de structures historiques immergées.
Les onze coups de canon désignent la réponse donnée par Fort Oranje au salut de l’Andrew Doria en 1776. Ils ne constituaient pas encore une reconnaissance diplomatique complète des États-Unis. Ils représentaient néanmoins un geste officiel fort envers le pavillon des colonies américaines insurgées. Cet événement relie aujourd’hui le patrimoine de Saint-Eustache à une page majeure de l’histoire atlantique.
Bonaire a accueilli 13 387 visiteurs en séjour en juin 2026, selon les données préliminaires de Tourism Corporation Bonaire. La fréquentation recule légèrement de 1,6 % sur un an. L’information la plus révélatrice se trouve toutefois dans l’origine des voyageurs : les Pays-Bas, les États-Unis et Curaçao concentrent ensemble 85,5 % des arrivées.
Bonaire maintient une fréquentation proche de 2025
En juin 2026, l’île a reçu 13 387 visiteurs, contre 13 606 un an plus tôt. L’écart représente 219 arrivées de moins. Cette variation reste limitée, surtout lorsqu’elle est replacée dans une période plus longue : en juin 2025, la fréquentation avait progressé de 12,2 % par rapport à juin 2024. Le résultat de 2026 correspond donc davantage à une stabilisation après la forte hausse enregistrée l’année précédente. La baisse de 1,6 % fournit un point de comparaison utile, tandis que l’évolution des principaux marchés livre une lecture plus précise de la fréquentation.
Trois marchés fournissent 11 445 visiteurs à Bonaire
Les Pays-Bas restent la première provenance avec 5 389 visiteurs, soit 40,3 % du total. Les États-Unis suivent avec 4 163 arrivées, représentant 31,1 %. Curaçao occupe la troisième place avec 1 893 visiteurs, soit 14,1 %. Additionnés, ces trois marchés représentent 11 445 personnes, soit 85,5 % des visiteurs enregistrés en juin. Ce pourcentage, calculé par Richès Karayib à partir des données publiées par TCB, révèle une forte concentration géographique de la fréquentation.
Cette concentration s’atténue néanmoins légèrement. En juin 2025, les mêmes trois marchés réunissaient 11 904 visiteurs sur 13 606, soit environ 87,5 % du total. Leur poids cumulé recule ainsi de deux points en un an, ce qui laisse davantage de place aux autres provenances. Cette structure relie l’île à trois espaces distincts : les Pays-Bas, principal bassin européen ; les États-Unis, premier marché nord-américain ; et Curaçao, voisin caribéen. Le tourisme de Bonaire repose ainsi sur des liaisons lointaines et sur une mobilité régionale bien visible.
Les équilibres évoluent entre Pays-Bas et États-Unis
La comparaison avec juin 2025 apporte une autre lecture. Le nombre de visiteurs néerlandais passe de 5 207 à 5 389, soit une progression d’environ 3,5 %. Leur part dans les arrivées monte de 38,7 % à 40,3 %. Dans le même temps, les visiteurs américains passent de 4 732 à 4 163, soit un recul d’environ 12 %. Leur part diminue de 34,8 % à 31,1 %. Curaçao reste relativement stable, avec 1 893 visiteurs contre 1 965 un an auparavant.
La variation globale masque donc des trajectoires différentes. Le marché néerlandais progresse, tandis que le marché américain enregistre un recul plus marqué. Les données disponibles n’en précisent pas les causes. Les prochains mois permettront de déterminer s’il s’agit d’un mouvement durable ou d’un écart ponctuel.
À Bonaire, deux marchés ne vivent pas le même séjour
La plongée pèse fortement dans les voyages américains
Parmi les visiteurs américains, 48,5 % déclarent venir pour des vacances et 40,3 % pour la plongée. La proximité entre ces deux motivations souligne la place particulière des activités sous-marines dans l’attractivité de l’île auprès de ce public. Leur hébergement est également très concentré : 58,6 % choisissent l’hôtel, devant les villas à 11,6 %. Les principales provenances américaines sont la Floride, le Texas, la Californie, la Pennsylvanie et la Caroline du Nord.
Les Néerlandais diversifient davantage leurs séjours
Chez les voyageurs néerlandais, les vacances dominent nettement avec 70 %. Les visites à la famille ou aux proches représentent 10,4 %, tandis que les voyages d’affaires atteignent 6,8 %. L’hôtel demeure le premier choix, avec 51,3 %, mais les appartements représentent 13 % et l’hébergement chez un proche 11 %. Ces proportions dessinent un usage plus diversifié de l’île, entre tourisme classique, liens personnels et déplacements professionnels.
Curaçao maintient la dimension régionale du tourisme à Bonaire
Avec 14,1 % des arrivées, Curaçao apporte une dimension régionale à une fréquentation largement portée par l’Europe et l’Amérique du Nord. Les déplacements au sein de la Caraïbe néerlandophone constituent une part visible du total, même si TCB ne détaille pas les motivations de ces voyageurs. Pour Bonaire, les données de juin offrent ainsi une photographie plus riche qu’un simple total mensuel. Elles montrent une destination portée par trois marchés, mais fréquentée selon des logiques différentes. Les résultats de juillet et des mois suivants permettront de vérifier si cette concentration, ainsi que le recul américain, se maintiennent.
Bonaire a accueilli 13 387 visiteurs en séjour en juin 2026, selon les chiffres préliminaires publiés par Tourism Corporation Bonaire. Cela représente une diminution de 1,6 % par rapport aux 13 606 visiteurs enregistrés en juin 2025.
Les Pays-Bas constituent le premier marché avec 5 389 visiteurs, devant les États-Unis avec 4 163 visiteurs et Curaçao avec 1 893 visiteurs. Ensemble, ces trois marchés représentent environ 85,5 % des arrivées de juin 2026.
Les vacances constituent leur première motivation, avec 48,5 % des réponses. La plongée arrive juste derrière avec 40,3 %, confirmant son importance particulière dans l’attractivité de Bonaire auprès du marché américain.
Au nord-ouest de Saint-Kitts, les murailles de Brimstone Hill Fortress dominent la côte depuis une colline volcanique haute de près de 240 mètres. Derrière le panorama se lit une histoire plus complexe : celle d’une forteresse conçue par les Britanniques, construite et entretenue par des Africains réduits en esclavage, puis inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO en 1999.
Brimstone Hill Fortress, une citadelle posée sur un volcan
À mesure que l’on gravit Brimstone Hill, la mer apparaît entre les pentes abruptes et les remparts de pierre sombre. Depuis cette hauteur naturelle, les soldats pouvaient observer la côte occidentale de Saint-Kitts et surveiller l’arrivée éventuelle de navires ennemis. La position n’avait rien d’anodin. Cette colline volcanique, haute de près de 800 pieds, présentait des versants raides et difficiles d’accès. Elle offrait donc un point d’observation privilégié et un refuge défensif en cas d’attaque maritime. Les bâtisseurs durent néanmoins adapter leurs techniques à un terrain particulièrement exigeant.
Les murs furent principalement élevés avec la roche volcanique extraite de la colline. Le mortier était fabriqué sur place à partir du calcaire présent sur ses pentes moyennes et inférieures. La forteresse semble ainsi prolonger le relief sur lequel elle repose.
1690 : le début d’un chantier de plus d’un siècle
La construction de Brimstone Hill Fortress commença en 1690. Cette année-là, les Britanniques installèrent des canons sur la hauteur afin de reprendre Fort Charles aux Français. Le site fut ensuite développé progressivement, par périodes successives, jusqu’aux années 1790. Ce chantier de plus d’un siècle témoigne de l’importance stratégique de Saint-Christophe, aujourd’hui appelée Saint-Kitts. Anglais et Français s’installèrent durablement sur l’île au XVIIᵉ siècle et se la partagèrent entre 1627 et 1713. Saint-Kitts devint ainsi l’un des premiers points d’ancrage de leurs ambitions coloniales dans la région.
Les terres caribéennes produisaient alors des richesses considérables pour les puissances européennes. Les ports, les plantations et les routes maritimes devaient être protégés. Par son ampleur, Brimstone Hill indiquait autant la puissance militaire britannique que la valeur économique accordée à l’île.
Une architecture britannique, un travail imposé aux Africains
L’architecture de la forteresse répondait aux exigences des ingénieurs militaires britanniques. Pourtant, les personnes qui transportèrent les matériaux, taillèrent la roche et élevèrent les murailles étaient principalement des Africains réduits en esclavage. Cette réalité est au cœur de la valeur historique reconnue par l’UNESCO. Brimstone Hill Fortress ne représente pas seulement un exemple remarquable d’architecture militaire des XVIIᵉ et XVIIIᵉ siècles. Elle témoigne aussi de l’expansion coloniale européenne, de la traite transatlantique et de l’apparition de nouvelles sociétés dans la Caraïbe.
Présenter le site comme une simple prouesse britannique ferait donc disparaître une partie essentielle de son histoire. Son architecture résulte également de la force, du savoir-faire et de l’endurance de travailleurs esclavisés, soumis à des conditions particulièrement difficiles sur les pentes escarpées.
Fort George, le cœur défensif de la forteresse
Au sommet se trouve Fort George, cœur monumental du complexe. Édifié sur l’un des deux points culminants, il regroupait des casernes, des réserves, des positions d’artillerie et des espaces organisés autour d’une cour centrale. Fort George constitue l’un des plus anciens exemples britanniques conservés d’un système de fortification dit « polygonal ». Contrairement aux forts dominés par de grands bastions saillants, ce modèle épousait davantage le relief et multipliait les angles de défense. Plusieurs pièces restaurées accueillent aujourd’hui un musée consacré à l’histoire du site.
Une grande citerne aménagée sous l’une des salles servait à recueillir et conserver l’eau. Selon l’évaluation de l’ICOMOS, elle était encore utilisée comme principale source d’approvisionnement du parc lors de l’examen de la candidature à l’UNESCO.
De la fonction militaire au patrimoine mondial
Après plusieurs générations d’occupation, les troupes britanniques quittèrent la forteresse en 1853. Le complexe perdit progressivement sa fonction militaire et plusieurs bâtiments tombèrent en ruine. Un mouvement de restauration prit forme au XXᵉ siècle. La Société pour la restauration de Brimstone Hill fut fondée en 1965. Devenue la Brimstone Hill Fortress National Park Society, elle assure aujourd’hui la gestion du parc au nom du gouvernement et de la population de Saint-Kitts-et-Nevis.
En 1999, l’UNESCO inscrivit le site sur la Liste du patrimoine mondial selon les critères III et IV. Le bien protégé couvre 15,37 hectares et demeure l’un des ensembles fortifiés historiques les mieux préservés des Amériques.
Brimstone Hill Fortress, une mémoire à regarder en face
Depuis les remparts, le paysage peut faire oublier un instant la violence de l’histoire. Pourtant, chaque mur rappelle les affrontements coloniaux, la concurrence entre empires et le travail forcé qui permit l’édification du site. Préserver Brimstone Hill Fortress, c’est donc conserver bien davantage qu’une ancienne position militaire. C’est transmettre un patrimoine capable de montrer simultanément l’ingéniosité architecturale, les ambitions européennes et l’expérience des Africains qui bâtirent la forteresse. Reste alors une question essentielle : comment admirer un tel monument sans séparer sa beauté des vies sacrifiées pour l’élever ?
Brimstone Hill Fortress se trouve au nord-ouest de l’île de Saint-Kitts, dans l’État de Saint-Kitts-et-Nevis. La forteresse domine la côte depuis une colline volcanique escarpée.
Brimstone Hill Fortress est inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 1999. Le site est reconnu pour son architecture militaire britannique remarquable et pour son témoignage sur la colonisation, la traite transatlantique et le travail des Africains réduits en esclavage.
Brimstone Hill Fortress a été conçue par des ingénieurs militaires britanniques. Sa construction et son entretien reposèrent principalement sur le travail forcé d’Africains réduits en esclavage, entre la fin du XVIIᵉ siècle et le XVIIIᵉ siècle.
Pour la première fois, Curaçao a accueilli plus de 400 000 touristes en séjour durant les six premiers mois d’une année. Entre janvier et juin 2026, l’île a enregistré 437 086 visiteurs, soit une hausse de 9 % par rapport à la même période en 2025. Le chiffre est historique. Mais il ne dit pas encore l’essentiel : comment cette croissance peut-elle créer davantage de valeur pour les habitants, les entreprises locales et le territoire ?
Curaçao franchit un seuil inédit
Le mois de juin confirme cette progression. L’île a accueilli 62 867 visiteurs en séjour, contre 57 413 un an plus tôt. Ces arrivées ont généré 497 426 nuitées, en hausse de 12 %, tandis que la durée moyenne de séjour a atteint 7,9 nuits. Ce détail est important. Une destination ne gagne pas seulement lorsqu’elle attire plus de voyageurs. Elle gagne surtout lorsque ces visiteurs restent plus longtemps, consomment dans les commerces, fréquentent les restaurants, choisissent des activités locales et répartissent leurs dépenses au-delà des grands complexes touristiques.
En juin, 54 % des voyageurs ont séjourné dans des hôtels ou resorts, contre 46 % dans des hébergements alternatifs. Cette quasi-parité montre que le tourisme de Curaçao ne repose plus uniquement sur les établissements traditionnels. Elle ouvre des perspectives pour les petites structures, mais pose aussi des questions sur les locations de courte durée et l’accès au logement.
Des marchés qui ne vivent pas l’île de la même manière
Les Pays-Bas restent le premier marché touristique. En juin, 20 029 visiteurs néerlandais ont séjourné sur l’île, soit une progression de 22 % en un an. Leur durée moyenne de séjour atteint 12,1 nuits, bien davantage que celle des visiteurs américains ou colombiens. Les États-Unis occupent la deuxième place avec 16 070 arrivées, malgré une baisse de 6 %. Selon le Curaçao Tourist Board, ce recul temporaire serait notamment lié aux déplacements de résidents partis suivre la sélection nationale pendant la Coupe du monde. Une partie des sièges aériens disponibles aurait alors été utilisée pour les départs depuis l’île.
La Colombie confirme, de son côté, sa montée en puissance avec 7 144 visiteurs en juin, en hausse de 24 %. Cette progression rappelle la proximité géographique de Curaçao avec l’Amérique du Sud et le rôle croissant des marchés latino-américains.
Une fréquentation plus diversifiée
Sur l’ensemble du premier semestre, les Pays-Bas représentent 31 % des arrivées, devant les États-Unis à 27 %. Le Canada et la Colombie comptent chacun pour 7 %, le Brésil pour 5 % et l’Argentine pour 4 %. Cette diversification réduit la dépendance envers un seul bassin de voyageurs. Elle oblige aussi les acteurs touristiques à adapter les liaisons aériennes, les langues utilisées, les offres culturelles et les services proposés. Pour l’île, l’enjeu n’est donc plus seulement d’attirer davantage de touristes. Il s’agit de mieux comprendre leurs profils, leurs habitudes de séjour et leur contribution réelle à l’économie locale.
Le record ne suffit pas à mesurer la réussite
Le tourisme soutient l’hébergement, la restauration, les transports et de nombreux services. Mais une hausse rapide de la fréquentation entraîne aussi plus de besoins en eau, en énergie, en mobilité, en logements et en traitement des déchets. C’est ici que le record change de nature. Il devient un indicateur de succès, mais aussi un test de capacité. Une île peut accueillir davantage de visiteurs tout en fragilisant ses équilibres si les infrastructures, les emplois qualifiés et les ressources locales ne suivent pas au même rythme.
La vraie valeur ajoutée sera donc visible ailleurs : dans le nombre d’emplois créés, la part des dépenses qui reste sur place, le développement des entreprises locales et la protection du patrimoine.
Après les chiffres, la question du modèle
Le premier semestre 2026 confirme l’attractivité internationale de Curaçao. Les marchés se diversifient, les nuitées progressent et la durée moyenne de séjour augmente. Mais le prochain indicateur décisif ne sera peut-être pas un nouveau record d’arrivées. Il faudra mesurer ce que cette croissance change réellement pour les habitants. Accueillir 437 086 visiteurs en six mois constitue une performance historique. Faire de cette fréquentation un levier durable pour Curaçao serait un succès plus important encore.
Curaçao a accueilli 437 086 visiteurs en séjour entre janvier et juin 2026. Cela représente une hausse de 9 % par rapport à la même période en 2025 et le meilleur premier semestre touristique jamais enregistré par l’île.
Les Pays-Bas restent le premier marché de Curaçao, suivis des États-Unis. Le Canada, la Colombie, le Brésil et l’Argentine contribuent également à la croissance touristique, ce qui montre une diversification progressive des visiteurs.
Cette croissance soutient l’hébergement, la restauration, les transports et plusieurs entreprises locales. Elle augmente cependant aussi les besoins en logement, en eau, en énergie, en mobilité et en gestion des déchets. Le principal enjeu est donc de transformer ce record en bénéfices durables pour les habitants et l’économie locale.
Fondée en 1511, Baracoa fut la première ville coloniale de Cuba. Pourtant, elle attendit décembre 1965 pour disposer d’une liaison routière moderne avec le reste du pays. Entre ces deux dates, 454 ans racontent une géographie qui a protégé, ralenti et profondément façonné l’identité de la « Ciudad Primada ».
Une route suspendue entre montagne et précipice
Sur La Farola, le trajet ne ressemble jamais à une simple entrée de ville. La chaussée s’accroche aux versants du massif Sagua-Baracoa, enchaîne les courbes et domine des vallées couvertes de végétation. Pour les conducteurs, chaque virage rappelle le même fait : atteindre Baracoa par la terre fut longtemps un défi.
La ville se trouve à l’extrémité orientale de Cuba, entre l’Atlantique et un relief montagneux difficile à franchir. Cette position lui a donné des paysages spectaculaires, mais elle a aussi limité les communications terrestres pendant des siècles. Baracoa n’était pas coupée du monde : la mer, les sentiers et les échanges locaux maintenaient des liens. Elle restait cependant privée d’un axe routier continu comparable à ceux du reste de l’île.
1511 : la première ville de Cuba
Diego Velázquez fonda Nuestra Señora de la Asunción de Baracoa en 1511. Les sources officielles cubaines la présentent comme la première villa, la première capitale et le premier siège épiscopal de Cuba. Elle conserve d’ailleurs son emplacement d’origine, autre singularité parmi les premières fondations espagnoles de l’île.
Ce statut pourrait laisser imaginer une ville rapidement placée au centre des échanges nationaux. L’histoire prit la direction inverse. Après le déplacement du pouvoir colonial vers d’autres villes, Baracoa resta enfermée derrière ses montagnes. Sa façade maritime demeura essentielle, tandis que son arrière-pays développait ses propres pratiques agricoles, alimentaires et culturelles.
Cet isolement relatif contribua notamment à renforcer la place du cacao et du coco dans l’économie locale. Aujourd’hui encore, ces cultures sont fortement associées à Baracoa, jusque dans ses recettes et ses paysages ruraux.
36 kilomètres construits en 20 mois
Le basculement commence en avril 1964. Les travaux du viaduc de La Farola sont lancés pour créer un passage routier à travers le massif. Le chantier porte sur 36 kilomètres et s’achève en décembre 1965, après vingt mois de travaux. Les constructeurs affrontent des pentes, des ravins, de fortes pluies et des glissements de terrain. Certaines opérations sont réalisées sur des versants abrupts, avec un espace réduit pour les engins. L’enjeu ne consiste donc pas seulement à poser une route, mais à maintenir une trajectoire stable dans une montagne humide et accidentée.
En 1997, La Farola est classée parmi les sept merveilles de l’ingénierie civile cubaine. Cette reconnaissance résume sa portée technique, mais pas entièrement sa portée humaine. La route établit enfin une continuité terrestre régulière entre Baracoa, Guantánamo et le reste du pays. Elle facilite la circulation des habitants, des marchandises et des services, sans effacer les contraintes du relief.
Une biodiversité qui explique aussi l’isolement
Les montagnes entourant Baracoa ne constituent pas seulement un obstacle. Elles appartiennent à l’un des ensembles naturels les plus remarquables des Antilles. La réserve de biosphère de Cuchillas del Toa couvre 208 305 hectares, dont 6 013 hectares marins. L’UNESCO y recense 928 espèces endémiques. Ces chiffres donnent une autre lecture de La Farola. La route traverse un territoire dont la difficulté d’accès a probablement contribué à préserver des écosystèmes exceptionnels. Le désenclavement a donc ouvert Baracoa, mais il a également posé une question durable : comment améliorer les mobilités sans fragiliser ce qui rend la région unique ?
Ce que 454 ans ont laissé à Baracoa
La Farola a changé la relation de Baracoa avec Cuba, mais elle n’a pas transformé la ville en destination ordinaire. Son architecture, ses cultures agricoles, son rapport à la mer et son environnement montagneux portent encore la trace d’une histoire construite à distance des grands axes.
C’est peut-être là le véritable fait à retenir. Baracoa n’a pas seulement attendu une route pendant 454 ans. Elle a développé, durant cette attente, une identité suffisamment forte pour survivre à son ouverture. Soixante ans après La Farola, le défi n’est plus d’atteindre la ville. Il est de savoir comment la relier davantage sans réduire la singularité que son isolement a contribué à former. Une équation devenue centrale pour son avenir culturel et environnemental.
Baracoa est considérée comme la première ville coloniale de Cuba, car elle fut fondée en 1511 sous le nom de Nuestra Señora de la Asunción de Baracoa. Elle fut également la première capitale et l’un des premiers centres administratifs et religieux de l’île. Sa position, entre l’océan Atlantique et les montagnes de l’est cubain, a cependant limité son développement terrestre pendant plusieurs siècles.
La Farola est une route de montagne construite entre 1964 et 1965 pour relier Baracoa au reste de la province de Guantánamo et de Cuba. Longue d’environ 36 kilomètres, elle traverse un relief escarpé marqué par les ravins, les pentes et les fortes pluies. Son ouverture a mis fin à l’isolement terrestre historique de Baracoa et facilité la circulation des habitants, des services et des marchandises.
Baracoa permet de comprendre comment plusieurs siècles d’isolement ont façonné une identité locale singulière. La ville est notamment associée au cacao, au coco, à son architecture historique et à son environnement montagneux. Les voyageurs peuvent également parcourir La Farola, observer les paysages dominés par El Yunque et découvrir une région proche de la réserve de biosphère de Cuchillas del Toa.
Quand vous arrivez à Saint-Barthélemy, la première chose que vous lisez en débarquant est le nom de la capitale : Gustavia. Pas Sainte-Anne, pas Saint-Jean, pas un nom français. Gustavia. Ce nom ouvre l’un des chapitres coloniaux les plus singuliers de la Caraïbe : celui d’une île française devenue suédoise pendant près d’un siècle.
Une petite île longtemps jugée peu rentable
Avec ses 21 kilomètres carrés et 10 660 habitants selon la population de référence de l’Insee au 1er janvier 2023, Saint-Barthélemy porte une histoire en plusieurs strates. Christophe Colomb est le premier navigateur européen connu à signaler l’île, en 1493, lors de son deuxième voyage. Il la baptise d’après son frère Bartolomeo.
Les Français y établissent une implantation permanente en 1648. Philippe de Longvilliers de Poincy, lieutenant général des Îles d’Amérique, y envoie Jacques Gante avec 52 hommes. Les conditions sont difficiles. L’eau douce manque et les terres limitent l’installation d’une grande économie sucrière comparable à celle des îles voisines. Les habitants cultivent notamment le manioc, l’igname, l’indigo et le tabac, tout en pratiquant la pêche et l’élevage.
Cette économie n’échappe pourtant pas au système esclavagiste caribéen. Le recensement de 1671 atteste déjà la présence d’hommes, de femmes et d’enfants noirs réduits en esclavage, employés aux côtés des habitants libres.
Saint-Barthélemy passe sous souveraineté suédoise
Le tournant arrive le 1er juillet 1784. La France de Louis XVI et la Suède de Gustave III concluent une convention transférant l’île au royaume suédois. En contrepartie, la France obtient des privilèges commerciaux dans le port de Göteborg. Le transfert devient effectif en mars 1785, avec l’arrivée du gouverneur suédois Salomon von Rajalin.
La ville du Carénage prend alors le nom de Gustavia, en l’honneur du roi Gustave III. Le 7 septembre 1785, elle reçoit le statut de port franc. La logique économique change rapidement : grâce à sa neutralité et à sa position régionale, le port accueille des navires de plusieurs puissances engagées dans les conflits atlantiques. L’île est brièvement occupée par les Britanniques de 1801 à 1802, avant d’être rendue à la Suède.
Vers 1800, Saint-Barthélemy compte environ 6 000 habitants, dont près de 5 000 à Gustavia. Des constructions en pierre et en bois bordent les rues, tandis que les forts Gustaf, Karl et Oscar protègent le port. Le français et l’anglais dominent les échanges quotidiens. Le suédois demeure surtout lié à l’administration et à une communauté venue du royaume, qui ne dépasse jamais 127 personnes présentes simultanément selon le musée local.
Mais cette prospérité repose aussi sur l’esclavage. Les autorités suédoises adoptent dès 1787 une législation encadrant les personnes asservies, et des travailleurs réduits en esclavage participent à l’aménagement de Gustavia. L’abolition n’intervient que le 9 octobre 1847.
Du déclin commercial au retour à la France
À partir des années 1820, le commerce de Gustavia décline. La fin des grands conflits européens réduit l’utilité du port neutre. Les sécheresses, les cyclones et les épidémies aggravent la situation. Le 2 mars 1852, un incendie détruit 135 maisons et une grande partie du sud de Gustavia.
À la fin du XIXe siècle, l’administration de l’île devient une charge croissante pour Stockholm. Une consultation locale est organisée en 1877 : sur 351 suffrages exprimés, 350 approuvent le retour à la France. Le 16 mars 1878, le drapeau suédois est abaissé et Saint-Barthélemy redevient officiellement française.
Une mémoire suédoise toujours visible
Cette période n’a pas disparu du paysage. Le nom de Gustavia, les forts, certains bâtiments et plusieurs traces urbaines rappellent encore l’administration suédoise. Le principal fonds d’archives de cette époque est aujourd’hui conservé aux Archives nationales d’outre-mer, à Aix-en-Provence, tandis que le projet universitaire SweCarCol en a numérisé une importante partie.
L’île a ensuite connu d’autres transformations institutionnelles. Après la consultation de 2003, elle quitte en 2007 le cadre départemental et régional de la Guadeloupe pour devenir une collectivité d’outre-mer. Depuis 2012, elle est un pays et territoire d’outre-mer associé à l’Union européenne, tout en conservant l’euro.
Aujourd’hui tournée vers le tourisme haut de gamme, Saint-Barthélemy reste aussi le témoin d’une histoire où commerce, souveraineté, esclavage et mémoire urbaine se croisent. Derrière le nom de Gustavia, combien de visiteurs perçoivent encore tout ce que cette capitale raconte ?
Saint-Barthélemy est passé sous souveraineté suédoise à la suite d’une convention conclue en 1784 entre la France de Louis XVI et la Suède de Gustave III. En échange de l’île, la France obtient des avantages commerciaux dans le port de Göteborg. Le transfert devient effectif en mars 1785. Pour la Suède, cette possession représente alors un point d’ancrage commercial dans la Caraïbe.
Saint-Barthélemy est resté sous souveraineté suédoise de 1784 à 1878, soit près d’un siècle. L’administration suédoise devient effective en 1785, tandis que le retour officiel à la France intervient le 16 mars 1878. Une consultation organisée en 1877 avait largement approuvé cette rétrocession.
La capitale de Saint-Barthélemy porte le nom de Gustavia en hommage au roi Gustave III de Suède. Sous l’administration suédoise, l’ancien Carénage est transformé en port franc et devient un important centre commercial régional. Le nom de Gustavia, les forts Gustaf, Karl et Oscar ainsi que plusieurs traces urbaines rappellent encore cette période.
